Филипп Альберов
UserЧерноморское побережье
Можно, дельфиниумы вполне реально сеять прямо в открытый грунт. Более того, для них это даже естественнее, чем рассада: не нужно мучить сеянцы на подоконнике, они сразу растут на улице, привыкают к настоящему свету, ветру и перепадам температуры. Но есть нюанс: вы в Архангельской области, а там лето короткое. Поэтому с летним посевом я бы не затягивал. Лучше сеять в июне или в самом начале июля. Если посеять слишком поздно, растения могут просто не успеть нормально нарастить розетку до зимы. Как бы сделал я. Выбрал бы небольшую школку - отдельный кусочек грядки с рыхлой, чистой, не кислой и не заболоченной почвой. Дельфиниумы не любят тяжёлую мокрую землю, особенно на зиму. Семена заделывают неглубоко, примерно на 0,5–1 см, почву держать надо умеренно влажной. Не болото, но и не пересушивать, мелкие всходы это не любят. Ещё важный момент: семена дельфиниума быстро теряют всхожесть. Лучше брать свежие или те, которые хранились в холодильнике. Старые пакетики из тёплого ящика могут не взойти. Если всходы появятся, до осени им нужно дать спокойно подрасти. На постоянное место можно пересадить либо в конце лета - начале осени, если растения уже крепкие и есть запас времени до холодов, либо оставить в школке до весны. В вашем регионе я бы, пожалуй, не торопился с поздней пересадкой, пусть лучше хорошо укоренятся там, где взошли. На зиму молодые растения желательно слегка прикрыть - не запарить толстым мокрым слоем, а именно защитить от резких перепадов и вымерзания. Подойдёт сухой лист, лапник, лёгкое укрытие, особенно если место продувается, а снег ложится не сразу. Цветения в первый год от такого посева обычно не ждём. Наша задача в первый сезон - получить крепкие молодые розетки. А уже на следующий год дельфиниумы могут показать нормальные цветоносы. Так что упростить можно. Для дельфиниумов посев в открытый грунт вполне рабочий вариант, особенно если семена свежие, место подготовлено хорошо, а посев не откладывать до конца лета. Я бы сказал так: пробуйте.
Не спешите расстраиваться: для крупнолистных гортензий это как раз очень обычная история. У сортов с «голубыми» названиями голубой цвет не является чем-то постоянным и гарантированным в любой земле. У гортензий окраска сильно зависит от кислотности почвы и доступности алюминия. В кислой почве цветы могут уходить в голубой и сине-фиолетовый оттенок, а в нейтральной или слабощелочной - будут розовыми, сиреневыми или розово-лиловыми. То есть вполне может быть, что сорт действительно тот самый, просто сейчас он показывает не «паспортный» цвет, а реакцию на ваши условия. Особенно если растение новое и только недавно посажено. Оно могло приехать из питомника в одном субстрате, потом попасть в вашу землю, пережить пересадку, адаптацию, полив другой водой - и первый цвет может оказаться совсем не таким, как на этикетке. У молодых гортензий это бывает. Что можно сделать: -проверить кислотность почвы; -для голубого цвета нужна кислая среда, примерно pH 4,5–5,5; -поливать лучше мягкой водой, не жёсткой из-под крана; -использовать кислый грунт или подкисляющие добавки для гортензий, рододендронов, азалий; -для усиления голубого оттенка применяют специальные препараты для гортензий, обычно на основе сульфата алюминия или алюмокалиевых квасцов. Важно не переборщить. Гортензия молодая, ей сначала нужно укорениться. Лучше действовать постепенно, по инструкции, и наблюдать уже за следующим цветением. И пересорт тоже полностью исключить нельзя. Такое, к сожалению, бывает. Но только по одному первому розовому цветению я бы пока не делал окончательный вывод. Для начала я бы дал ей сезон, аккуратно подкислил почву и посмотрел, как она поведёт себя дальше. Так что пока это ещё не приговор сорту. Скорее приглашение разобраться с почвой.
Для Архангельской области главный совет такой: выбирать пионы нужно не по картинке в каталоге, а по зимостойкости, срокам цветения и силе куста. Иначе можно купить дорогой сорт и потом несколько лет ждать от него того, чего он в вашем климате просто не способен показать. Архангельская область относится к довольно суровым регионам с долгой зимой, поэтому лучше всего себя чувствуют проверенные годами травянистые пионы. Они надежны, зимуют без укрытия и редко преподносят неприятные сюрпризы. На что стоит обратить внимание при покупке? 1.Возраст деленки. Хорошая деленка должна иметь 3-5 почек возобновления и несколько крепких корней. Слишком маленькие деленки долго наращивают куст, а слишком крупные иногда хуже приживаются. 2. Высота куста Для ветреных участков лучше выбирать сорта с прочными стеблями. Некоторые махровые пионы настолько тяжелые, что без опоры ложатся после дождя. 3. Сроки цветения Если посадить ранние, средние и поздние сорта, цветение можно растянуть почти на месяц. 4. Форма цветка Махровые сорта выглядят роскошно, но в дождливое лето могут страдать сильнее. Полумахровые и японские формы часто оказываются более практичными. Для Архангельской области я бы в первую очередь рекомендовал обратить внимание на такие проверенные сорта: Sarah Bernhardt - классика с крупными розовыми ароматными цветками, очень зимостойкий. Karl Rosenfield - насыщенно-малиновый, надежный и неприхотливый. Festiva Maxima - белый с красными штрихами в центре, один из самых старых и проверенных сортов. Shirley Temple - нежно-розовый, постепенно светлеющий почти до белого. Duchesse de Nemours - ароматный белый сорт с хорошей зимостойкостью. Kansas - ярко-красный, прочный и эффектный. Coral Sunset - один из лучших коралловых сортов, хотя в северном климате цвет может быть менее ярким, чем на юге. Если коллекция только закладывается, я бы не гнался сразу за редкими новинками и гибридами. Они красивы, но стоят значительно дороже, а в ваших климатических условиях проще сначала набраться опыта на проверенных сортах. И еще об одной распространенной ошибке: посадить пион слишком глубоко. Верхние почки должны находиться примерно на 3-5 см ниже поверхности почвы. Если заглубить сильнее, куст может прекрасно расти много лет и не цвести. Удачи вам! Пионы прекрасны, и в целом это очень неприхотливые, красивые и надежные многолетники.
Поздравляю в нашем клубе! :-) Я тоже обожаю суккуленты, и моей коллекциии уже лет десять. Лиха беда начало!
Прочитал ваш вопрос и решил написать пост на эту тему. https://plantiza.ru/posts/6a2ff71f6b972a52f7fa63c5
Да, виноград прекрасно прививается, и многие садоводы этим успешно пользуются. Можно привить и белый сладкий сорт на куст Изабеллы, если этот куст Изабеллы здоровый, сильный и хорошо растёт. Также можно прививать и другие сорта винограда друг на друга — например, столовые белые, розовые или синие сорта. Но нужно учитывать, что после прививки свойства ягод будут определяться привитым сортом (привоем), а не подвоем. То есть если привить белый сладкий виноград на Изабеллу, ягоды будут белыми и сладкими, а не со вкусом и цветом Изабеллы. Лучшее время для прививки зависит от способа прививки. Чаще всего виноград прививают весной, когда начинается сокодвижение, либо летом зелёными черенками. Если куст вашей Изабеллы уже взрослый и мощный, его вполне можно использовать как подвой для более ценных сортов. Прививайте на него любой сорт, всё получится.
Возможно, вы ошиблись и случайно прикрепили к публикации не ту фотографию? Это не гиппеаструм королевский (Hippeastrum reginae), а канна индийская (Canna indica). Вот как выглядит гиппеаструм королевский (первые два фото) и вот как канна (следующие два фото).
Здравствуйте. По описанию здесь, скорее всего, не одна причина, а сразу несколько, и "скоро загнётся" — это уже драматизация! Что здесь наиболее вероятно. 1. Зимой им темно + сухо + прохладные потоки воздуха Это очень частая причина. Даже если проветривание полезно людям, цитрусы и мушмула не любят холодный сквозняк по листу и по корням. Не обязательно должен быть морозный удар - достаточно регулярного переохлаждения у окна. Тогда на листьях появляются сухие, ржаво-коричневые участки, потом лист опадает. 2. Корни работают хуже, чем верхушка После осенней пересадки растения могли не успеть нормально освоить новый грунт до зимы. Зимой света мало, испарение нестабильное, корни усваивают питание слабее. Отсюда картина: верх ещё пытается расти, а часть старых листьев сбрасывается. 3. Полив зимой может быть неудачным по режиму И перелив, и пересушка дают очень похожий результат: подсыхание краёв, "ржавчину", потерю листьев. После пересадки осенью это особенно частая история. Новый грунт сверху может казаться сухим, а внутри долго оставаться влажным. 4. Горшок у грейпфрута действительно выглядит уже тесноватым По фото дерево высокое, крона немаленькая, а объём горшка довольно скромный. Это не значит, что растение погибнет завтра, но да, ограничение корней может усиливать проблемы с питанием и влагой. При этом не нужно каждый раз пересаживать в "ведро". У комнатных деревьев рост можно сдерживать: обрезкой кроны и формировкой кроны, а у взрослых экземпляров - даже обновлением части грунта и подрезкой корней, а не бесконечным увеличением кадки. Так что до потолка и до бочки на 100 литров дело доходить не обязано. 5. Мушмула тоже может страдать от сочетания батарея/окно/сквозняк/сухой воздух. То, что после пересадки стало лучше, а потом снова началось, хорошо укладывается именно в сезонный стресс. Что я бы посоветовал по делу. Для грейпфрута: весной сделать перевалку в горшок на 3-5 см шире нынешнего, не огромный; проверить, есть ли хороший дренаж и не стоит ли вода в поддоне; поставить так, чтобы при проветривании на него не шёл прямой холодный поток; зимой поливать только после подсыхания верхнего слоя и ещё немного глубже, а не "по расписанию"; с марта-апреля начать подкормки для цитрусов с микроэлементами; при желании постепенно формировать крону, чтобы он не слишком рос ввысь. Для мушмулы: те же меры по защите от холодного воздуха; проверить, не слишком ли плотный грунт; дать максимум света; весной начать умеренные подкормки комплексным удобрением. Ещё важный момент: ржавчина на листьях не всегда означает нехватку питания. Очень часто это именно физиологическая реакция на плохие условия содержания. Если бы был только дефицит элемента, картина обычно была бы более типичной - например, выраженный хлороз между жилками, равномерное побледнение, деформация молодой листвы и так далее. На фото грейпфрут выглядит не умирающим, а просто подуставшим от квартирной жизни. Мушмула тоже, судя по описанию, ещё вполне борется. Так что я бы не паниковал, а спокойно поправил условия.
Здравствуйте. Постараюсь ответить как практик, а не как теоретик, потому что с камелиями в саду есть один важный нюанс. Камелию японскую в открытом грунте прививают довольно редко. Обычно это делают в питомниках, где нужно быстро получить сортовое растение на более устойчивом подвое. В любительском саду чаще используют уже привитые саженцы или размножают камелию черенками. Но если всё-таки есть желание попробовать прививку, сделать это вполне возможно. Лучшее время для прививки камелии - конец зимы или очень ранняя весна, примерно февраль-март, когда растение ещё не активно растёт, но уже выходит из состояния покоя. В южных регионах иногда прививают и чуть раньше. В этот период ткани легче срастаются и меньше риск пересыхания прививки. Подвоем обычно служит сеянец камелии японской или камелии сасанквы (Camellia sasanqua). Сеянцы обычно более устойчивы к условиям грунта и к перепадам температуры, поэтому на них прививают сортовые формы. Чаще всего используют улучшенную копулировку или прививку в расщеп. Для молодых растений удобнее копулировка, если диаметр подвоя и привоя примерно одинаковый. Если подвой толще, тогда делают прививку в расщеп. Очень важно несколько вещей. Срезы должны быть идеально свежими и чистыми, инструмент — острым. После соединения место прививки плотно фиксируют прививочной лентой и защищают от пересыхания. Камелия чувствительна к сухому воздуху, поэтому иногда место прививки дополнительно закрывают пакетом или мини-тепличкой на несколько недель. После приживания главное — не давать подвоям давать сильную поросль ниже прививки и защищать растение от яркого солнца и ветра. И ещё один момент из практики: если камелия растёт в открытом грунте, то прививку удобнее делать не на взрослом кусте, а на молодом подвойном растении, которое потом уже высаживают в сад. Так вероятность успеха обычно выше.
Ситуация с вишней очень типичная, и тут важно сразу сказать главное: вишню скорее всего надо не "лечить", а исправлять условия, в которых она живет. Если вишня обильно цветёт, завязь появляется, но массово осыпается каждый год - значит, дерево физиологически не может удержать урожай. Причин обычно несколько, и они часто накладываются друг на друга. 1. Очень многие сорта вишни самобесплодные или частично самоплодные. Если рядом нет подходящего опылителя, цветение будет роскошным, а результат — ноль. Что проверить? - Какой сорт вишни? - Есть ли другая вишня или черешня в радиусе 20–40 м? - Совпадает ли срок цветения? Даже наличие одной-единственной правильной вишни-опылителя часто решает проблему полностью. 2. Хвойники рядом — это еще один возможный фактор. Хвойники подкисляют почву (через опад, смолы, микоризу); вытягивают влагу; ухудшают работу корней вишни. Вишня же любит нейтральную или слабощелочную почву и плохо себя чувствует на кислых грунтах. 3. Подмерзание цветков и завязи (даже без видимых заморозков). В Подмосковье весенние возвратные холода — это норма. Особенно опасны холодные ночи + сухой воздух. Цветок может выглядеть живым, но пестик уже повреждён и оплодотворение не происходит, а завязь осыпается через 7–14 дней. Усиливает проблему открытое, продуваемое место, соседство хвойников, бедная почва. 4. Дефицит бора и кальция — частая, но скрытая причина. Для удержания завязи вишне критически нужен бор. При его нехватке цветение есть, завязь есть, но она не держится. 5. Избыток азота — ещё один "тихий убийца урожая". Если вишню активно подкармливают навозом, или много хвойного опада, или рядом газон (огород) с азотными удобрениями - дерево уходит в рост, а не в плодоношение. И тогда оно сбрасывает завязь как лишнюю нагрузку. Что делать по шагам (коротко): Проверить сорт и наличие опылителя. Проверить кислотность почвы, начать раскисление. Добавить бор (внекорневая подкормка весной). Убрать избыток азота, добавить калий и кальций. По возможности улучшить освещённость и уменьшить влияние хвойников (барьер, зольные подкормки).
Сразу снимаю ваш главный страх: розы не поменяют цвет от соседства друг с другом. Кросс-опыление влияет только на семена, а вы сажать будете готовые сортовые саженцы. Цвет этих роз задан сортом и прививкой, а не тем, кто растёт рядом . Даже если пчёлы перелетят с красной на белую и на розовую – цвет уже растущих цветков не изменится. Так что можете спокойно выбирать сочетания по вкусу и не бояться, что все станут красными. Гигантские горшки – это не ошибка, это роскошь 🙂 Размер, который вы описали (больше метра в высоту и почти метр в диаметре), для плетистых роз – очень хорошо. В таких объёмах они могут жить годами. Но есть несколько важных обязательных условий: дренажные отверстия. Внизу должны быть большие и достаточные по количеству отверстия. Без них любой грунт превращается в болото и корни просто загниют. Слой дренажа: на дно – крупный керамзит, кирпичный бой или крупная галька, сверху уже идёт почвенная смесь. В горшке можно сделать почву получше, чем на участке. Основа: качественный покупной грунт для роз/цветущих + садовая земля; добавить компост; можно немного песка для структуры, если смесь слишком тяжёлая. Полив в горшке – критичен. Летом земля в контейнере пересыхает быстрее, чем в грунте. Но и заливать нельзя – корни роз не любят стоять в воде. Правило простое: поливаем обильно, но с паузами – чтобы верх подсыхал, а не превращался в болото. Самый тонкий момент – зимняя защита корней. В грунте корневая глубже и теплее, а в горшке корни ближе к морозу. Варианты: сдвинуть горшки ближе к дому/стене; обмотать их мешковиной, пенопластом, старыми одеялами, соломой. В регионах с суровыми зимами иногда горшки даже подкапывают или утапливают в землю по край. Как красиво сочетать цвета? У вас набор отличный: 3 красные, 1 белая, 1 розовая, 1 оранжевая. Красный – очень доминантный. Если его много, он «съедает» остальные цвета. Белая – универсальный «успокоитель», она подчёркивает и красный, и розовый, и оранжевый. Розовая – мягкий переход между белым и красным. Оранжевая – тёплый, нарядный акцент, но лучше не смешивать её вплотную с холодными розовыми, если не любите очень пёстрый вариант. Что можно сделать (один из возможных вариантов). Арка / центральная конструкция: по одной стороне – красная + белая, по другой – красная + розовая. Тогда красный будет играть по-разному: с белой – контрастно и торжественно, с розовой – мягче, романтичнее. Оранжевую можно посадить в отдельный горшок как соло-партию – например, ближе к солнечной стороне участка;оставшуюся красную – тоже отдельно, чтобы она работала как «якорь» композиции. Или так: две красные – на арку, белую + розовую – в одном горшке рядом (очень нежное сочетание), оранжевую – отдельно как яркий «фонарь». Здесь уже важно, что нравится лично вам: любите яркие, смелые сочетания – ставьте красную с оранжевой рядом; любите спокойные – объединяйте красную с белой, розовую с белой. Цвета комбинируйте так, как приятно вам, а не «как положено по книжке». Сад должен радовать хозяйку, а не комиссию. Насколько вообще реалистичны плетистые розы в горшках? Коротко: реалистично, если: объём большой (у вас – отличный); есть опора (арка, шпалера, натянутые верёвки); и если вы готовы регулярно поливать и подкармливать 2–3 раза за сезон (весной – азотно-калийными, позже – больше калия и фосфора), и подумаете о зимнем укрытии горшка.
Цветовой контраст — выигрышный: сизо-голубые ели и бордово-красный пузыреплодник прекрасно оттеняют друг друга. Но учитывайте пропорции и расстояние: важно, чтобы ели не "задушили" изгородь. Голубые ели растут медленно, но становятся высокими и густыми, поэтому высаживайте их не ближе 2,5–3 м от ряда пузыреплодника. Так растения не будут конкурировать за свет и влагу. Состав почвы: пузыреплодник терпим к нейтральным почвам, а ели нужны слабокислые. Поэтому при посадке под каждую ель стоит добавить немного хвои или кислого торфа. То есть, можно, если учитывать баланс размеров и кислотность почвы.
