serj
Я трубу заложил в грунт канализационную, к ней доточил кусок черной ПЭТ. Я не хочу намеренно использовать воду, причины следующие: 1) с наступлением весны буду аккумулировать тепло солнца. 2) в трубах конденсируется вода. Преднамеренно подставил под конец трубы стакан и на дне было немного конденсата. Но то что такая система нужна, то это факт. Греть специально только землю без нагрева воздуха неразумно, но коль при горении дров или при наличии солнца образуется много лишнего тепла, то его надо аккумулировать. Как заметил правильно Саня, повышается инертность теплицы. Не так перегревается, ночью не так остывает. Ночью температура в моей теплице зависит от температуры грунта и температуры стен, которые аккумулируют тепло от печки. Но стены примерно к двум часам ночи остывают и далее вся надежда на землю. В этом году не успели заложить трубы, на следующий год надо будет это сделать.
Трубу уложили вдоль, а как будет далее, еще не знаю.
В общем на днях начинаем повторный эксперимент. Решили проверить три вещи: а) Насколько эффективна пластиковая труба диаметром 50 мм для подогрева грунта. Смысл в том, что труба диаметром 50 мм по сравнению с трубой 100 мм диаметром имеет площадь поверхности в два раза меньшую, объем же в 4 раза меньший. Т.е. можно увеличить скорость прокачки воздуха, трубы более тонкие можно уложить с меньшими расстояниями между оными. б) Насколько будет большой разница в температурах грунта на одинаковой глубине, но надо трубой и в стороне от трубы. в) Насколько эффективна будет труба для конденсации влаги. На выходе из трубы поставим емкость для сбора воды. Длина трубы 2 метра, заглублена на 10 см. Уклон трубы 3 см на метр длины, уложена на пенопласт. Смысл этого всего в том, что труба на небольшой глубине прогреет верхний слой грунта, что в комплексе с пенопластом не даст теплу уходить вглубь грунта. Пенопласт толщиной 2 см, ширина полоски 10 см.
Зимой не аккумулировал, но все еще впереди. Главное что сейчас аккумулирую в грунте тепло. Я считаю что для траншеи надо только запасать в грунте тепло, а подогретый грунт и так отдаст тепло.
Представляю вашему вниманию новую динамику температур при работе SHCS (на самом деле один несчастный воздуховод). Я сделал следующие выводы: 1. Включать SHCS можно не только по разнице температур Т на входе воздуховода и Т грунта но и по разнице Твх и Твых. 2. Уже при разнице температур между грунтом и всасом в 4 С, начинается резкое снижение эффективности SHCS. 3. Следовательно отключать SHCS необходимо при разнице температур Твх и Тгр > 4 C. 4. Но лучше всего по разнице Твх и Твых примерно 1 С сейчас, посколько важно любой разумной ценой прогреть грунт. Летом думаю можно при разнице 3 С производить отключение. 5. Заметно что с повышением температуры на входе заметно возрастает перепад температур между входом и выходом, что означает повышение КПД. А теперь об интересном. Обратите внимание на то, что температура на выходе воздуховода ночью почти совпадает с температурой грунта. Хотя датчик висит почти возле выхлопа трубы и от воздуха теплицы его отделяет пластик толщиной всего лишь 1 мм. Я склоняюсь к мысли что из-за разности высоты всасывающего и вытяжного патрубков происходит самоциркуляция воздуха. Хочу услышать мнение спецов прав ли я?
Динамика температур в теплице: Твозудха в теплице - Твоздуха на выходе воздуховода - Тгрунта.
Я наверное завтра построю график зависимости Твых от Твх для воздуховода. Но получается примерно что-то около 5,6 С разницы между входом и выходом при Тгрунта=+6,1 С, Твх=+19 С, Твых=13,4 С. К вечеру, когда Твх=10 С, Твых=+9,4 С, Тгрунта была +7,0 С. Т.е. аккумуляция тепла в грунте имеет смысл когда Твхода выше Тгрунта хотя бы на 5 С. Но график думаю лучше прояснит картину. Еще заметил интересную картину. У меня воздуховод проложен в 30 см от западной стены теплицы. Так вот я сегодня температуру грунта контролировал на глубине 30 см левее воздуховода на 10 см (ближе к стене) и правее воздуховода на 60 см. Почему-то температура по более удаленному датчику росла быстрее.
А у меня всас и выхлоп по середине высоты теплицы.
Сергей, так ведь Константин объяснил что воздух перемешивается в теплице и особой разницы нет.
Нет, можно и 10 метров. Просто до 5 метров соблюдается линейность изменения температуры входящего воздуха с расстоянием. А уже после 5 метров линейность начинает превращаться в экспоненциальную зависимость.
Сергей, у меня есть порядка 20 трудов специалистов по этому вопросу. Труды на английском, но там все изложено. А лучшего специалиста в этом вопросе чем Константин, я еще не встречал
При длине воздуховода более 10 метров (диаметр 10 см) начинается резкое уменьшение эффективности отдачи - поглощения тепла. Причем перегиб линейности характеристики уже наблюдается при 5 метрах. Но если грунт прогреется лучше в начале трубы, то со временем он станет хуже поглощать тепло, а значит больше тепла достанется дальнему участку воздуховода. Сергей, я уже зимой понял что у меня эта система будет использоваться только для прогрева грунта и в экстренных случаях, когда теплица будет близка к промерзанию, для подогрева воздуха.
Нет, не верно. Мощность которую отдает воздуховод (или забирает) равна: Q=V*R*C*dT, V - скорость движения воздуха, R - плотность воздуха, С - удельная теплоемкость, dT - разность температур вход и выход. Снизим V - увеличим dT. Но опыты показывают что снижение V в два раза увеличит dT в 1,5 раза. Понятно что есть граничная скорость движения воздуха, при которой труба и грунт не будут успевать полностью отдавать (поглощать) тепло для воздуха. Считается что оптимальная скорость движения воздуха для трубы 100 мм диаметром это 4 метра в секунду.
Дренажная труба может иметь большую теплопроводность чем канализационная, это скомпенсирует в какой-то мере недобор тепла из-за снижения скорости движения потока воздуха.
Николай, а как сам а по себе труба на прочность, не проломится в грунте под весом человека? И еще вопрос, есть дренажная труба из PVC-U (без фильтрующей оболочки) и дренажная труба из PVC-U (с фильтрующей оболочкой из полипропиленового волокна). Какую брать? Я так думаю что первая пойдет?
У меня жалко что фото не открываются на работе... Я на емаркет нашел кучу вентиляторов. Есть Dospel.
Я понял что я торможу. Есть дренажные трубы в Киеве, есть у нас Новая Почта, Деливери и т.д. Цена 1 м 11 грн. Николай, подскажи пожалуйста, надо ли еще какие-то тройники, переходники для стыковки с напорным коллектором? Какой у тебя вентилятор?
Канализационная стоит дороже, 15 грн метр если брать трубы длинной 3 метра. Но он зато оказывает меньшее сопротивление воздуху и к ней идут разные колена, тройники, переходники.
Если учесть стоимость воздуховодов, вентиляторов, то тупо греть теплицу обогревателем скорее всего дешевле будет. Но от системы подпочвенной аккумуляции воздуха польза в том, что мы прогреваем грунт. Ну и возможно что за лет 5 окупится.
Сделал принудительную прокачку воздуха раз в сутки при условии что не работала вентиляция. Опробова в действии. За 20 минут работы система подняла температуру воздуха со значения +1,1 С до +1,5 С. Посмотрю какое влияние окажет перемешивание воздуха на самочуствие растений.
