На форуме veg.baxtool.com/forum есть информация по этой теме. Но я думаю что и здесь такая тема не будет лишней. В ходе изучения информации на вышеуказанном форуме и на зарубежных сайтах я пришел к выводу что надо делать систему подпочвенной аккумуляции тепла. Преимущества очевидны:
1) Охлаждение теплицы в жаркие дни (хотя сильно охладить не получится).
2) Запасание "лишнего тепла" в грунте. Таким образом повышаем температуру грунта. Это положительно скажется на развитии растений. Запасенное в почве тепло используем ночью для повышения температуры воздуха в теплице.
3) Жаркий и влажный воздух, попадая в воздуховоды охлаждается и избавляется от влаги, поскольку днем грунт холоднее чем воздух, закачиваемый в воздуховоды. Таким образом происходит осушение воздуха.
4) Даже простое перемешивание воздуха в теплице (особенно в траншейной) позволит уменьшить конденсацию влаги на растениях.
Comments (100)
Sign in to comment
serj
Через проходную так просто не вынести анемометр.
serj
Чтобы девался конденсат, в воздуховодах делаются дренажные отверстия. Да, для траншейной теплицы такая система будет актуальна. Что я и собираюсь проверить. В качестве воздуховодов возьму канализационные трубы диаметром 110 мм. Вентиляторы Dospel WK 200 использовать не буду. За стоимость такого вентилятора можно отапливать теплицу два года тепловентилятором. У меня есть два варианта, использовать халявные вентиляторы мощностью 18 Вт, либо купить Домовент 125 ВКО. Производительность его 180 кубов в час. Планирую один такой вентилятор на 2 воздуховода. Всего установлю 4 воздуховода по 3 метра длиной. Т.е. надо два таких вентилятора.
serj
Если учесть стоимость воздуховодов, вентиляторов, то тупо греть теплицу обогревателем скорее всего дешевле будет. Но от системы подпочвенной аккумуляции воздуха польза в том, что мы прогреваем грунт. Ну и возможно что за лет 5 окупится.
serj
Сегодня запустил на полчасика свою систему SCHS. Система представляет собой канализационную трубу диаметром 110 мм. Длина трубы 3 метра. На входной патрубок установил вентилятор 16 Вт, напряжение питания 24 В переменного тока. Все это дело управляется от самодельного устройства на микроконтроллере Atmega16. За полчаса работы температура в теплице упала с 31,2 С до 28 С. Температура грунта на глубине 30 см поднялась от значения +22,1 С до +22,6 С. Включается устройство на подогрев грунта если Твоздуха в теплице выше на 5 С. И также включается если Тгрунта выше Ттеплицы на 2 С для подогрева воздуха в теплице.
serj
Александр, есть у меня статейка о тестировании в Канаде. У них система пошла, значит и в моих условиях должна пойти. Я ее сделаю, а там посмотрю что получится. Из упомянутой статейки о тестировании в Канаде, взял цифры такого плана - 10 метров трубы диаметром 96 мм дали от 260 до 292 Вт тепла. Значит я могу предположить что с метра канализационной трубы можно получить 25-30 Вт тепла. Если уложу в своей теплице 4 трубы по 3 метра, то получу как минимум 300 Вт тепла на площадь 7 кв.м. Это уже неплохо. На прокачку воздуха пойдет 32 Вт электроэнергии.
serj
Валерий, я вчера прочитал статью бельгийцев. Там мне понравился их подход. Они предложили трубы заглубить на 2 м. На такой глубине температура стабильно +10 +12 С. И зимой по их словам можно получать много дополнительного тепла без всякой аккумуляции. По данным той статьи с квадратного метра можно получить до 175 Вт тепла. Цифра довольно внушительная. Даже если я получу 100 Вт с квадратного метра, это будет круто. Под крышей с двойного поликарбоната при такой системе моя теплица не промерзнет даже при -30 С, которые у нас бывают раз в 30 лет. В той статье много формул и интересных данных. Я этим вдохновился. У меня не вегетарий а траншейная теплица. Поэтому данная "фишка" для меня актуальна. Мне необходимо избавляться от влаги зимой, иначе растения страдают от лишней влаги. Ранней весной для меня актуально поскорее прогреть землю. Также если учесть что траншея не так перегревается как вегетарий, то можно будет более эффективно чем в вегетарие избавляться от "лишнего" тепла.
serj
Дренажная труба может иметь большую теплопроводность чем канализационная, это скомпенсирует в какой-то мере недобор тепла из-за снижения скорости движения потока воздуха.
serj
> ssv2001 писал(а):но мне не нужно почву ночью выхолаживать... Серега, ты на 100% прав. Я решил для для эксперимента в одной теплице сугубо выкачивать тепло из грунта для подогрева, другая теплица была без SHCS. Я не знал какая разность температур между теплицами до сегодняшнего дня. Сегодя прокинул датчик в меньшую теплицу и был сильно удивлен. В теплице снабженной SHCS было +6,2 С, в меньшей теплице было +8,2 С. Вот что значит не остывший грунт. В первой теплице при ночных заморозках SHCS выкачивая тепло из грунта сильно охлаждала его, днем вентиляция работатала и охлаждала грунт. Я специально проложил воздуховод приточной вентиляции в грунт чтобы зимой во время проветривания входящий воздух подогревался теплом грунта. Вот и доигрался. Поэтому считаю что в траншее SHCS должна в основном работать на подогрев грунта. Подогретый грунт и так будет хорошо отдавать тепло. А работать на отбор тепла из грунта SHCS должна лишь при критическом снижении температуры в теплице. Например до +0,5 С чтобы спасти теплицу от промерзания. Касательно глубины закладки труб, то считаю что в траншее трубы должны залегать на глубину 30 см от поверхности грунта до поверхности трубы.
serj
Сказал отец что под утро SHCS работала в импульсном режиме. Что наводит на две мысли: 1) SHCS действительно справлялась с подогревом воздуха в теплице ежели отключалась 2) температура воздуха в теплице была не намного ниже температуры грунта. У меня по алгоритму идет включение циркуляции в теплицу если Тгрунта - Ттеплицы > 2 C.
serj
Света, охлаждение распылением воды через форсунки однозначно эффективней. Касательно нагрева грунта летом через трубы, то у меня есть смысл, у нас в отличии от Луганска часто по ночам +12 С летом. За счет грунта можно иметь хорошие температуры по ночам в теплице. Артем, проблема конденсата актуальна именно зимой, конденсата на крыше. Летом при помощи конденсата в трубах можно увлажнять грунт.
serj
Раздобыл 4 халявных вентилятора ВН-2, 18 Вт мощность, 144 куба в час. Диаметр 125 мм, читал что есть переходник на трубу 110 мм. Никто не слышал о таком?
serj
Можно развести, но та труба что с вентилятором приточная. Я не спорю, есть ошибки в конструкции. Но вентилятор все исправит. А холодный воздух в траншее зимой как раз сверху, возле грунта теплее. Вчера в 20-30 было так, что возле грунта с бутылками воды было +20,5 С. Возле входа в воздуховод было +18,7 С, температура грунта +20,2 С, на выходе воздуховода при работе SHCS было +19,8 С. Т.е. подогрев воздуха был на 1 С. Но я уверен что при снижении температуры в теплице подогрев был бы сильнее.
serj
> ssv2001 писал(а):с квадратного метра чего? Грунта. Один метр трубы диаметром 20 см дает по их данным около 100 Вт.
serj
Да, работает на автомате. Но я включаю на несколько часов. В воскресенье за 2 часа подогрев грунта был на 4 С (с 20 С до 24 С). Нравится что эта система выравнивает температуры во всей теплице. К сожалению нет времени для программирования. Да и знаний пока не хватает. Надо многому еще учиться. Нашел схему подключения к контроллеру флэш карты SD. Хоть 2 гигабайта. Можно при помощи специальной библиотеки сохранять данные в файл. Сейчас интенсивно изучаю (насколько время позволяет) эту фишку.
serj
Николай, а как сам а по себе труба на прочность, не проломится в грунте под весом человека? И еще вопрос, есть дренажная труба из PVC-U (без фильтрующей оболочки) и дренажная труба из PVC-U (с фильтрующей оболочкой из полипропиленового волокна). Какую брать? Я так думаю что первая пойдет?
serj
Извини, Сергей, что не заметил твой вопрос Труба конечно же пластиковая. Ты прав, использовать трубу из оцинковки было бы предпочтительней. У нас есть такие трубы в продаже, диаметром 150 мм. Стоит метр трубы 40 гривен. Метр канализационной (если брать три метра) будет по 15 грн. Естественно, труба из пластика имеет меньшую теплопроводность чем из оцинковки. Но как ты сказал, долговечность такой трубы под вопросом. Да и погнется она прод давлением грунта, тяжелее стыковать. И еще есть нюанс. Очень высокая теплопроводность не есть хорошо, когда труба длинная. Я поищу график зависимости температуры воздуха в воздуховоде от длины трубы. Так вот зависимость имеет экспоненциальный характер. В начальной части трубы (метра 3-5) происходит более интенсивная отдача тепла воздухом грунту. Далее эффективность падает. Я это веду к тому, что труба с высокой теплопроводностью сразу отдаст тепло а дальше воздух остынет и по оставшейся (большей длины) части трубы эффективность подогрева упадет.
serj
Нет, можно и 10 метров. Просто до 5 метров соблюдается линейность изменения температуры входящего воздуха с расстоянием. А уже после 5 метров линейность начинает превращаться в экспоненциальную зависимость.
serj
При длине воздуховода более 10 метров (диаметр 10 см) начинается резкое уменьшение эффективности отдачи - поглощения тепла. Причем перегиб линейности характеристики уже наблюдается при 5 метрах. Но если грунт прогреется лучше в начале трубы, то со временем он станет хуже поглощать тепло, а значит больше тепла достанется дальнему участку воздуховода. Сергей, я уже зимой понял что у меня эта система будет использоваться только для прогрева грунта и в экстренных случаях, когда теплица будет близка к промерзанию, для подогрева воздуха.
serj
Я наверное завтра построю график зависимости Твых от Твх для воздуховода. Но получается примерно что-то около 5,6 С разницы между входом и выходом при Тгрунта=+6,1 С, Твх=+19 С, Твых=13,4 С. К вечеру, когда Твх=10 С, Твых=+9,4 С, Тгрунта была +7,0 С. Т.е. аккумуляция тепла в грунте имеет смысл когда Твхода выше Тгрунта хотя бы на 5 С. Но график думаю лучше прояснит картину. Еще заметил интересную картину. У меня воздуховод проложен в 30 см от западной стены теплицы. Так вот я сегодня температуру грунта контролировал на глубине 30 см левее воздуховода на 10 см (ближе к стене) и правее воздуховода на 60 см. Почему-то температура по более удаленному датчику росла быстрее.
serj
Канализационная стоит дороже, 15 грн метр если брать трубы длинной 3 метра. Но он зато оказывает меньшее сопротивление воздуху и к ней идут разные колена, тройники, переходники.
serj
У меня жалко что фото не открываются на работе... Я на емаркет нашел кучу вентиляторов. Есть Dospel.
serj
Сергей, так ведь Константин объяснил что воздух перемешивается в теплице и особой разницы нет.
serj
Андрей, а не подскажешь как их соединить между собой буквой U на глубине 6 м?
serj
Серега, а модель можешь порекомендовать?
serj
Как раз нормально. В обычных условиях кв.м. земли столько дает. А здесь обдув труб воздухом, скорость 6 м/с, трубы диаметром 0,2 м. Вообще планирую проверить.
serj
Андрей, конечно же земля остывает и со временем мощность упадет для такого обогрева. Но есть нюанс, как известно неукрытая теплица днем имеет плюсовую температуру, причем может быть и +15 +20 С даже зимой. В феврале когда земля остывает сильнее всего, солнечных дней больше, значит теплица лучше днем прогревается. А ведь мы не только забираем тепло, мы его к тому же возвращаем обратно. Вот в чем плюс такой системы. Но вот надо определиться на какой глубине разместить воздуховоды, особенно в траншейной теплице. Есть два варианта. В одном варианте рекомендуют размещать воздуховоды на глубине 40-50 см. В этом случае земля быстро прогревается. Но в то же время на такой глубине земля зимой быстро остывает. Во втором варианте (вариант бельгийцев) предлагается трубы разместить на глубине 2 м, где температура зимой 10-12 С стабильна и высокая. Но ведь у меня теплица траншейная, она и так заглублена уже на 1,15 м. Если ее еще углубить, то получится что у меня воздуховоды размещены будут одновременно на глубине 1,8 - 2 м относительно общего уровня грунта и на 0,5 м относительно уровня грунта самой теплицы
serj
Сегодня прохладно. В часов 7 вечера включилась SHCS. В теплице было +16,8, грунт +19,3 С. Через час работы грунт стал+18,9 С. В теплице температура дальше удерживалась +16,7 С (упала на 0,1 С), на выходе воздуховода было +17, 7С. Весьма неплохо. С одной стороны вроде и ерунда, подогрев воздуха на 1 С. С другой стороны температура воздуха в теплице несильно отличается от температуры грунта, поэтому и слабый подогрев. Когда ночи станут гораздо холоднее, эффект будет заметней. Особо надеюсь на эффективность весной.
serj
Зимой не аккумулировал, но все еще впереди. Главное что сейчас аккумулирую в грунте тепло. Я считаю что для траншеи надо только запасать в грунте тепло, а подогретый грунт и так отдаст тепло.
serj
Определенные мысли касательно использования SHCS в зимнее время я изложил здесь. В процессе эксплуатации этой системы (хоть и не в полном объеме) я пришел к выводу что использование SHCS целлесообразно только в двух случаях: - для нагрева грунта; - для нагрева теплицы при катастрофическом снижении температуры воздуха внутри теплицы ниже 0 С. В первом случае благодаря нагретому грунту в любом случае получим подогрев воздуха внутри теплицы. Особенно это будет заметно весной и осенью. Во втором случае наша задача спасти теплицу от промерзания при больших морозах зимой и при сильных заморозках весной (осенью), когда теплица не будет укрытой дополнительным слоем утеплителя.
serj
Представляю вашему вниманию новую динамику температур при работе SHCS (на самом деле один несчастный воздуховод). Я сделал следующие выводы: 1. Включать SHCS можно не только по разнице температур Т на входе воздуховода и Т грунта но и по разнице Твх и Твых. 2. Уже при разнице температур между грунтом и всасом в 4 С, начинается резкое снижение эффективности SHCS. 3. Следовательно отключать SHCS необходимо при разнице температур Твх и Тгр > 4 C. 4. Но лучше всего по разнице Твх и Твых примерно 1 С сейчас, посколько важно любой разумной ценой прогреть грунт. Летом думаю можно при разнице 3 С производить отключение. 5. Заметно что с повышением температуры на входе заметно возрастает перепад температур между входом и выходом, что означает повышение КПД. А теперь об интересном. Обратите внимание на то, что температура на выходе воздуховода ночью почти совпадает с температурой грунта. Хотя датчик висит почти возле выхлопа трубы и от воздуха теплицы его отделяет пластик толщиной всего лишь 1 мм. Я склоняюсь к мысли что из-за разности высоты всасывающего и вытяжного патрубков происходит самоциркуляция воздуха. Хочу услышать мнение спецов прав ли я?
serj
Сделал принудительную прокачку воздуха раз в сутки при условии что не работала вентиляция. Опробова в действии. За 20 минут работы система подняла температуру воздуха со значения +1,1 С до +1,5 С. Посмотрю какое влияние окажет перемешивание воздуха на самочуствие растений.
serj
Да, читал об этом. Но калибровка....Ведь надо об/мин соотнести со скоростью движения воздушного потока. P.S. Спасибо, Серега!
serj
Все, система SHCS (SCHS) работает в штатном режиме. Подогрев грунта составляет 3-4 С. Весьма неплохо. Днем (около 11 часов) температура грунта 20 С, под вечер +23,2 С. У меня используется пока только одна труба как и в системе вентиляции - канализационная, диаметр 110 мм, длина 3 метра. На примере одной трубы буду изучать эффективность. Заглубил ее на 30 см. Установил два датчика - на входе в трубу и на выходе. Первоначально разность температур между входом и выходом большая, может достигать около 12 С. За час работы разность падает до 4-5 С. И это понятно, труба прогревается. Прогревается грунт. Для прокачивания воздуха использую такой же вентилятор что и в системе вентиляции. Фото и дополнительная информация позже.
serj
Трубу уложили вдоль, а как будет далее, еще не знаю.
serj
Динамика температур в теплице: Твозудха в теплице - Твоздуха на выходе воздуховода - Тгрунта.
serj
Смысл не только в охлаждении воздуха а и в нагреве грунта. Еще хочу раз уточнить что в трубах днем накапливается влага при прокачке теплого воздуха.
serj
Я понял что я торможу. Есть дренажные трубы в Киеве, есть у нас Новая Почта, Деливери и т.д. Цена 1 м 11 грн. Николай, подскажи пожалуйста, надо ли еще какие-то тройники, переходники для стыковки с напорным коллектором? Какой у тебя вентилятор?
serj
Игорь, это значит 100 Вт каждую секунду. Т.е. 0,1 кВт/час.
serj
Нет, не верно. Мощность которую отдает воздуховод (или забирает) равна: Q=V*R*C*dT, V - скорость движения воздуха, R - плотность воздуха, С - удельная теплоемкость, dT - разность температур вход и выход. Снизим V - увеличим dT. Но опыты показывают что снижение V в два раза увеличит dT в 1,5 раза. Понятно что есть граничная скорость движения воздуха, при которой труба и грунт не будут успевать полностью отдавать (поглощать) тепло для воздуха. Считается что оптимальная скорость движения воздуха для трубы 100 мм диаметром это 4 метра в секунду.
serj
Запустить прокачку через грунт только сегодня полчилось. Не была запаяна перемычка на плате. Не было возможности запаять. Подкорректировал уставки включения на +1 С, отключения +1,1 С. Теплица уже остыла до +0,6 С. За 10 минут работы температура от +0,6 поднялась до +1,1 С. Вентилятор отключился. Грунт остыл до +3,2 С и быстро вернулся до +3,3 С опять. Вывод очевидный - такая система незаменима для спсения теплицы от промерзания. Но злоупотреблять не стоит, выхолаживает грунт. Еще хочу сделать принудительое включение прокачки через грунт на несколько минут в день когда не работает вентиляция. Пускай перемешивает воздух. Хоть немного дожен улучшится микроклимат в теплице.
serj
Да, мне самому интересно проверить скорость движения воздуха. Буду искать датчики в интернете. Как найду, то куплю и подключу к МК.
serj
Валерий, Ваш вегетарий получается почти всегда без ухода?
serj
Немного фото теплицы.
serj
В виду наступления зимы по сибирскому варианту, решил подстраховаться. Внес в алгоритм МК доработку: при снижении температуры ниже +1,0 С включается SHCS. Отключение при восстановлении до +1,25 С. Здесь уже неважно как застужу грунт, растения важнее. А грунт уже остыл до +4 С.
serj
А у меня всас и выхлоп по середине высоты теплицы.
serj
Нашел переходник с диаметра 125 мм на диаметр 100 мм фирмы Dospel, стоит 15 грн. Не совсем подходит под мои вентиляторы, но с некоторыми ухищрениями подойдет.
serj
По метеостанции утром было +7,2 С. В теплице минимум был: воздух +16,1 С, грунт +18,2 С. Если учесть что алгоритм работы SHCS на циркуляцию в теплицу работает по разности температур 2 С, то SHCS смогла удержать температуру воздуха в теплице. И это всего лишь один воздуховод. А если бы их было 4, как полагается? За день грунт восстановился до +21,9 С. Т.е. подогрев составил 3,7 С. Довольно неплохо. Будем тестировать дальше.
serj
В общем на днях начинаем повторный эксперимент. Решили проверить три вещи: а) Насколько эффективна пластиковая труба диаметром 50 мм для подогрева грунта. Смысл в том, что труба диаметром 50 мм по сравнению с трубой 100 мм диаметром имеет площадь поверхности в два раза меньшую, объем же в 4 раза меньший. Т.е. можно увеличить скорость прокачки воздуха, трубы более тонкие можно уложить с меньшими расстояниями между оными. б) Насколько будет большой разница в температурах грунта на одинаковой глубине, но надо трубой и в стороне от трубы. в) Насколько эффективна будет труба для конденсации влаги. На выходе из трубы поставим емкость для сбора воды. Длина трубы 2 метра, заглублена на 10 см. Уклон трубы 3 см на метр длины, уложена на пенопласт. Смысл этого всего в том, что труба на небольшой глубине прогреет верхний слой грунта, что в комплексе с пенопластом не даст теплу уходить вглубь грунта. Пенопласт толщиной 2 см, ширина полоски 10 см.
serj
> kosgov писал(а):Результат устойчивый - 2С понижения в земле. У меня dt=3 - 3,5 C на 3 метра воздуховоде.
serj
Сергей, можно заложить два ряда воздуховодов. Один на глубине 30 см, второй допустим 70 см. Для траншеи в отличии от вегетария надо прогревать грунт весной чтобы избежать эффект погреба. Стены будут утеплены 10 см пенопласта. Поэтому самое уязвимое место это грунт. Его и надо греть. Весной солнца уже много.
serj
Я трубу заложил в грунт канализационную, к ней доточил кусок черной ПЭТ. Я не хочу намеренно использовать воду, причины следующие: 1) с наступлением весны буду аккумулировать тепло солнца. 2) в трубах конденсируется вода. Преднамеренно подставил под конец трубы стакан и на дне было немного конденсата. Но то что такая система нужна, то это факт. Греть специально только землю без нагрева воздуха неразумно, но коль при горении дров или при наличии солнца образуется много лишнего тепла, то его надо аккумулировать. Как заметил правильно Саня, повышается инертность теплицы. Не так перегревается, ночью не так остывает. Ночью температура в моей теплице зависит от температуры грунта и температуры стен, которые аккумулируют тепло от печки. Но стены примерно к двум часам ночи остывают и далее вся надежда на землю. В этом году не успели заложить трубы, на следующий год надо будет это сделать.
serj
Да, Константин! Хотел Вам выслать и забыл.
serj
Сергей, у меня есть порядка 20 трудов специалистов по этому вопросу. Труды на английском, но там все изложено. А лучшего специалиста в этом вопросе чем Константин, я еще не встречал
serj
Летом наоборот мы греем грунт попутно охлаждая воздух.
serj
Сейчас SHCS работает практически на подогрев теплицы. Днем теплица почти не получает солнечного света. Во всем виноват соседский орех, наша черешня и две яблони. Обычно в это время у нас уже деревья без листьев. Сейчас же анномально теплая осень и листва на деревьях практически в таком же состоянии как в конце августа. Когда листва опадет, солнца уже будет гораздо меньше. Яблони срежу наверное. Всеравно яблоки не едим, ногами пинаем. Против ореха буду искать средство. Ну а черешня не сильно мешает. Грунт в конце августа был от +21 С до +24 С. В середине сентября от +18 до +21 С. Сейчас +15 С.
gardene
Вот. нашел: > gardene 02 окт 2010, 20:42 Наконец-то получилось привезти дренажную трубу для вентиляции. В Эпицентре Хмельницкого труба диаметром 100мм и длиной 50 метров стОит на сегодня 552 гривны 50 копеек.
gardene
К дренажной переходники тоже есть, но они нужны только на "вход" и "выход", а все остальное - изгибай и укладывай как хочешь. Насчет сопротивления - согласен но, с другой стороны - идет лучший прогрев почвы.и ненастолько уж важно это сопротивление. тем более где-то на забугорных сайтах читал, что прокачка через грунт должна равнятся не больше пятикратному объему теплицы в час, тогда наиболее полно идет прогрев и отдача влажности.
gardene
Вентилятор у меня такой 100_9610.JPG Чей он я не помню, купил за 330 грн. все таки не тысяча с лишним за всякие там домовенты. Мне пока хватает. стыковка у меня следующая: Идет шесть отдельных веток под грядами. На "всосе" они соединены по три: 100_8372.JPG А на "выдуве" все шесть соединены в один люминиевый бидон, на котором уже стоит вентилятор.тупо в бидоне делал дырки под трубы, которые где-то сантиметров на пять-восемь выступают внутри. 100_8374.JPG
gardene
Сейчас "всос" выглядит так: 100_9614-1.JPG Извиняюсь за бардак, пересаживал, черенковал, а убраться некогда. А выдув так: 100_9613.JPG когда сниму "кокон", гофру проведу под купол теплицы.
gardene
Да вентиляторы сейчас не проблема, просто я искал более бюджетный вариант. (зачем платить больше . если он по заявленным характеристикам мне подходит). Да, Сергей, если будешь брать дренажную трубу и тебе по конструкции нужны колена, сразу бери под нее, потому как от канализационных по диаметру плохо подходят (они больше и приходилось мудрить).
gardene
Так она и предназначена для прокладки в грунте, тем более на глубине не менее тридцати сантиметров...да хоть танцуй над ней. Я брал без фильтрующей оболочки.
gardene
Я не думаю, что тут это так важно в плане экономии электроэнергии.
gardene
Так при снижении скорости движения воздуха, наоборот. отбор тепла грунтом будет выше.(имхо)
gardene
может и так, я в формулах не силен, больше по ощущениям
gardene
Вот это я понимаю. Коротко и ясно. Респект и уважуха
gardene
Именно поэтому трубы надо использовать с перфорацией, чтобы эта влага уходила.
gardene
Я хоть не Константин, но у меня качается снизу вверх.
gardene
Моей системы подпочвенной аккумуляции хватило на двое суток. Сегодня температура в сфере опустилась до +3,4, при наружной -4 и страшном ветре. Выключил вентилятор, поскольку подпитки тепла нету ниоткуда и грунт остывает(как Серега и предупреждал). Сфера почти(была) укрыта снегом, да и солнца давно уже не видать. Правда сегодня с подветренной половины снег сдуло почти полностью. Завтра обещают свежего еще подкинуть. Сейчас держу температуру тепловентилятором на уровне +4,5 _ +5,0 градусов. Правда датчик на улице сейчас показывает -0,4. но ветер вообще оборзел.
gardene
Сергей, а зачем такой большой уклон трубы делаешь? Думаю, вполне хватит и одного сантиметра. Трубы будешь располагать вдоль или поперек траншеи?
gardene
> andy300 писал(а): Диаметр разный. Я видел 50 см. А вот отсюда поподробнее - где видел? Мне именно такой нужен
igor
> serj писал(а): Один метр трубы диаметром 20 см дает по их данным около 100 Вт. Это за какую единицу времени, Сергей? За час, за сутки, за всю зиму 100 Вт?
igor
> serj писал(а): 0,1 кВт/час. Похоже на правду. Очень даже может быть. Для "траншейки" должно хватать.
andy300
Знаю у кого такой бур для рытья колодцев есть. Только надо к нему трубу 50ку. Не гайте часу, він цього не любить (с) Аліса
andy300
Сейчас ты акумулируеш тепло, а в названии темы - воздух???!!! Не гайте часу, він цього не любить (с) Аліса
andy300
Сергей, оптимально, наверное размещение воздуховодов на глубине до полуметра, относительно уровня грунта в теплице. Так меньше хлопот по прокладке труб в грунт. А если хочется взять от грунта еще больше, то мне более нравится вариант вертикальной закладки труб в грунт. В скважину. Есть такие примитивные ручные буры, которыми можно сделать скважину глубиной 6 и более метров. Диаметр разный. Я видел 50 см. В скважину заложить две канализационные трубы соединенные U-образно. На дне перфорация для слива конденсата. Несколько таких скважин - неплохая страховка для траншейки. Не гайте часу, він цього не любить (с) Аліса
andy300
Если температура воздуха в теплице ниже температуры грунта, то холодный воздух пойдет в самую нижнюю точку - в воздуховод через нижний вход, через верхний конец воздуховода выйдет воздух теплый. Думаю все возможно. З.Ы. Сергей, давно смотрю на название этой темы, что-то в нем не так... Сколько ты воздуха ты за зиму в грунте аккумулировал? Может "Системы воздушной подпочвенной аккумуляции тепла" будет правильнее? Не гайте часу, він цього не любить (с) Аліса
andy300
Подскажу. Их надо уже соединенными устанавливать Не гайте часу, він цього не любить (с) Аліса
andy300
Надо смотреть в каждом отдельно взятом случае глубину залегания грунтовых вод и из этого исходить. Даже если не 6 метров, то можно сделать больше скважин по 2-3 метра. Все равно это по-моему проще, чем перерыть всю теплицу для прокладки воздуховодов. Не гайте часу, він цього не любить (с) Аліса
andy300
> serj писал(а):Как раз нормально. В обычных условиях кв.м. земли столько дает. А здесь обдув труб воздухом, скорость 6 м/с, трубы диаметром 0,2 м. Вообще планирую проверить. Сергей, нужно еще учесть, что при принудительном извлечении тепла из грунта, отдача тепла будет со временем падать. Не исключено, что существенно. Не гайте часу, він цього не любить (с) Аліса
fishhelp
Разве что осушать воздух в зимнее время, избавлятся от конденсата. Палыч www.naturgarden.com.ua
fishhelp
Сергей, вот только не пойму, зачем вам теплый грунт в теплое время года? Растения все в контейнерах, можно и прокладки подложитьИ зачем осушать воздух в теплице когда они именно и созданы для создания оптимальных условий роста, а это в том числе и повышенная влажность. Температуру этим вы все равно не собьете, здесь поможет только правильная вентиляция и фрамуги. А зимой у нас все равно полярная ночь, в смысле отсутствие солнца, облачность и тепла от светила нет. Это все вегетарщики воду мутят. Нет солнца, нет и преимуществ такой системы. У меня ниже уровня пола бассейн глубиной под два метра обьемом 25 кубов и я в него вентилятором закачиваю горячий воздух из под кровли, да и прочие ветниляторы работают для перемешивания обьема. Все равно летом предельно критические температуры и без открытых дверей и окон их не сбить. А зимой два газовых конвектора пашут для поддержания температуры и это при максимальном утепление здания. Воды кроме бассейновой ещё и в прочих емкостят тонны. Палыч www.naturgarden.com.ua
oasis
Сомнений нет, система работает и даже очень хорошо. Мои два трахикарпуса - один со скважинами (4 шт по 1.5м) другой без скважин в укрытии, однозначно доказали это. На глубине 1.5 м у меня было +9 *C всю зиму. Копать глубже 2 м не имеет смысла, т.к. температура почвы ниже этого уровня, изменяется незначительно. При принудительной продувке воздуха, конечно, отдача тепла резко возрастет. Важно иметь ввиду что "канализационные трубы" о которых говорилось выше, должны быть из материала с хорошими теплопроводящими свойствами-сталь,алюминий а в идеале медь, если скважины находятся за пределами укрытия. Если же скважины находятся в укрытии, то нет необходимости U-образного соединения труб, достаточно доставить воздух пластиковой трубой на дно скважины, и дальше он поднимется обратно, нагреваясь по пути от обсадной трубы.
Alexandr
Нет и не может быть универсальных решений. Система воздуховодов хороша, но только в определённых условиях. Точно так же, как и системы обогрева тепловентиляторами, иными электрообогревателями, печами на различном топливе, гидротермальными и прочими установками. Каждая система хороша в конкретных определённых условиях.
Alexandr
Да-а-а. Для гидротермалного обогрева необходим теплообменник, а трубы, по которым идёт природная горячая вода активно корродируют и имеют коротикий период эксплуатации. Также активно разрушаются и пластиковые трубы, которые имеют низкую теплопроводность. При этом, активно оседает накипь - карбонаты и сульфаты кальция, магния и пр. А так в целом всё .
ssv2001
вот думаю, по весне для помидор соорудить такую аккумуляцию, но скорее всего только в одном направлении - чтобы почву подогреть днем в районе корней, но мне не нужно почву ночью выхолаживать...
ssv2001
Константин, тут что-то у Вас не так. Про включение, если влажность меньше 85% как бы понятно, но все равно много, по этому условию оно хоть раз включалось? имею ввиду если таймер отключить? Но, даже если и включалось, то буквально через несколько секунд условие будет нарушено, и если даже не предусмотрено автоматическое отключение по влажности, то распылять вы будете впустую! Температура падать уже не будет дальше. А такая влажность для здоровья даже огурцов может быть чревата хотя бы мучнистой росой. По идеи нужно сделать по другому, видел фотку, если найду - кину сылочку: большой вентилятор, по периметру форсунки, и засасывать ЗАБОРТНЫЙ воздух (это главное условие!!!!), и тогда, при относительной влажности воздуха процентов 30 (если такая у вас бывает) - получите отличный плохладный воздух. А даже при влажности в 80% мне кажется результат будет не очень...
ssv2001
ага - а вот тут - для критического спасения теплицы как раз бы как нельзя лучше подошел бы второй, более глубокий "этаж" труб! теперь все более менее встало у меня в голове на свои места. Спасибо, serj, благодаря твоим наблюдениям в моей голове складывается все более отчетливая модель, без проведения своих опытов - просто хронически не хватает времени. но, надеюсь, весной запущу одну грядочку с помидорами с такой системой!
ssv2001
Константин, я поищу обязательно на грибном форуме, где обсуждались эти вещи, тогда кину ссылочку.
ssv2001
serj - походу тепло грунта надо было беречь на такой вот случай... "и опыт - сын ошибок трудных..." © Летчик - АС Пушкин
ssv2001
вот тут вроде есть немного по форсункам в теплице: http://www.tumanco.ru/teplic.htm если порыться на форуме грибоводов, то можно найти, там одно время плотно обсуждали охлаждение воздуха путем испарения воды: veshenka.com.ua
ssv2001
многовато дают... чего то....
ssv2001
serj - все же ответь пожалуйста до выхода статьи - канализационная труба у тебя пластмассовая или железная? а то ты так упорно не отвечаешь на этот мой вопрос, что, я думаю, и в статье не заостришь на этом внимание. Использовать железную - мне кажется намного эффективнее, чем пластмассовую. но хватит то ее ненадолго, а цена гораздо выше. Меня этот вопрос тоже весьма интересует, применительно для обычной теплицы, весной очень важно, чтобы грунт был теплым.
ssv2001
согласен, спасибо, у меня как раз 20 метров трубы надо будет закопать, так что теперь в этом вопросе для себя поставил точку над И!
ssv2001
Николай, не скажи что сопротивление тут не важно. Чем меньше сопротивление воздуховода - тем менее мощный нужно вентилятор для прокачки тех же 5 объемов в час... а это электроэнергия... хотя посмотрел фото - вроде труба ниче так...
ssv2001
да, для грибоводов - лето - как серпом по одному месту! так что обсуждали там охлаждение плотно, и были опытные вроде данные при какой влажности форсунки бесполезны.
ssv2001
это такая штуковина с крышками - что ветер мерит, которая крутится - насколько я знаю, она дорого стоит... если бы труба была сухая и прямая, то маленькое перышко помогло бы нам определить скорость путем пускания ее в начале трубы и засеканием времени, когда она из другого конца вылетит... ну вообщем, при наличае запасной трубы можно просто собрать стенд!
ssv2001
теорию я не читал пока что, но чисто с практической точки зрения - оптимальная скорость еще зависит и от длины конкретного воздуховода. Ведь если воздух отдаст все тепло в начале, а в конце Твоздуха=Тпочвы, то, хоть мы и поимели максимально возможную дельту, то цель не совсем достигнута (почву в конце не нагрели). Написал, и понял, что пишу о том - о чем у меня болит - я все думаю греть почву весной а не воздух зимой... Но все равно, тогда не запасли того тепла, что могли бы запасти, если бы скорость была больше - это уже к вашему приложению - аккумуляция тепла днем для отдачи ночью... Т.е. очевидно (по моему), для аккумуляции нужно иметь скорость максимально-возможную!!!
ssv2001
Вообщем то факт очевидный, но ведь можно и воздуховоды из золота сделать для наилучшей теплопередачи, ссылаясь на попытки бюджетирования проекта. Тут должна быть какая то зацепочка, почему брать именно такой длины воздуховоды при данной мощности вентиляторов... Опять же есть разные вентиляторы - малого, среднего, высокого давления, для короткого воздуховода нет смысла брать вентилятор высокого давления по экономическим соображениям, например.... И если давить мало, то возможно скорость потока выше... вообщем, дело тонкое... Хорошо бы послушать специалиста в этом деле...
ssv2001
Это хорошо, что есть у нас на форуме такой специалист. Главное практик, я пока что теоретик, и не в коем случае не хотел как либо обидеть Константина золотыми воздуховодами. Просто в дискуссии пытаюсь пока что соорудить для себя в уме модель моей будущей системы подпочвенной аккумуляции тепла. И вот один из вопросов: для грядки шириной см. 70. (для помидор, планирую высокую грядку соорудить) достаточно ли будет одного воздуховода на глубине см. 30. Но вот первая незадача - грядка длиной метров 20! А как я понял - свыше 5 метров начинаются уже проблемы эффективного использования?
ssv2001
ну да, я понял, это просто мысли вслух, и хочу узнать, откуда и куда у Константина реально закачивается.