Евгения Боброва
Причинами почернения листьев у астры могут быть: выбор неправильного места посадки (почвенные условия, недостаток освещения),ошибки в уходе за растением, болезни и вредители. Прежде чем говорить болезнях рассмотрите то, как вы ухаживаете за растением. Несмотря на то, что астры считаются неприхотливыми, все-таки стоит обратить внимание на некоторые особенности: астры любят открытые, солнечные места, выдерживают полутень, но посадка в тени может вызвать почернение листьев. Почвы плодородные, легкие, рыхлые, не любят глинистые и кислые почвы. Избыток полива или застоявшаяся засуха также может быть причиной. Полив должен быть регулярным без застоя воды, что можно сказать и о подкормках. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно, нужно внести коррективы. Если все правила агротехники соблюдены внимательно осмотрите растение на предмет болезней и вредителей. Вот несколько болезней, которые могут быть с похожими симптомами: Фитофтороз - на листьях и стебле возникают бурые пятна, которые потом покрывает паутинообразный налёт. Септориоз или бурая пятнистость – на листьях светло-коричневые пятна, которые быстро покрывают всю поверхность листовой пластины, листья скручиваются, осыпаются. Растение вянет и сохнет. Бактериальный ожог – поражение начинается с молодых побегов и листьев. Растение покрывается пятнами, будто полностью выгорает. Корневой рак – оставляет черные некротические очаги(опухоли, язвы) Сажистый гриб (сажистая пятнистость) – листья покрываются черным налётом, при механическом воздействии, если потереть, легко снимается. Распространяется насекомыми переносчиками. Осмотрите внимательно растение для более точного определения причины, так как это поможет вовремя подобрать способы лечения или же предотвратить заражение остальных культур, потому что почернение листьев при некоторых болезнях говорит о запущенной стадии заболевания, что практически исключает процесс выздоровления растения.
Астры хорошо вписываются практически в любой цветник благодаря разнообразию сортов по высоте и цвету. Низкорослые астры, которые по большому счёту, относятся к астрам альпийским, часто используют в бордюрных посадках, можно использовать их и как почвопокровники, которые создадут плотный густой покров в виде подушек с цветением с июля по август. В качестве бордюра используют и астру новобельгийскую. Из нее высаживают даже живую изгородь. Астра новоанглийская используется для пейзажных посадок. Высаживать астры можно на клумбах, рабатках, альпийских горках и миксбордерах, хорошо смотрятся в композиции с камнями разного размера. Низкорослые сорта чаще всего высаживают на передний план, или по контору цветника для перехода на основную композицию растений. Можно использовать как яркий акцент внутри композиции. Высокие сорта высаживают как самостоятельный элемент, но хорошо смотрится и как фоновый аспект, особенно хорошо выглядит с культурами цветущими одновременно с астрами. Астры хорошо соседствуют со многими растениями, хорошо сочетаются с декоративно-лиственными культурами, но также можно комбинировать их между собой, посадив сорта разной высоты.
Самыми популярными видами многолетней астр считаются астра кустарниковая, астра новобельгийская, астра новоанглийская и астра альпийская, причем первые три перенесли в род симфиотрихум, поэтому не смущайтесь, если обнаружите описание растения с этим словом. В садоводстве всё еще популярно называть эти растения астрами. Полюбились эти растения за счет своей морозоустойчивости и неприхотливости, однако для лучшего украшения вашего участка нужно знать несколько моментов. Место под посадку выбирайте хорошо освещенное. Астры могут расти в полутени, но цветение будет немного слабее, глубокая тень не подходит совсем. На участке не должна застаиваться вода, не выносят подтопления. Выберете ровное или по возможности немного возвышенное место, низины не подходят вовсе. Хоть астры и считаются неприхотливыми, но почву предпочитают легкую, подходят суглинки с нейтральной реакцией, почва не должна быть тяжелой, глинистой и особенно кислой. Посадку проводят во влажную почву, при устойчивых 10-15 градусах. Уход за астрами состоит из нескольких шагов: Полив: умеренный, регулярный, примерно 1 раз в 2 недели (когда появятся бутоны – сократить до 1-ого раза в неделю), без переувлажнения и застоя воды, не допускать длительную засуху. Прополки – регулярные. Подкормка: Весной подкармливают комплексным минеральным удобрением, предпочтение отдают азотным, выбирают многокомпонентные удобрения типа аммофоски, но вносят не большими дозами, чтобы астры активно не разрастались. В период бутонизации – применяют фосфорно - калийные удобрения. В начале октября применяют осенние минеральные комплексные удобрения для многолетних цветов. Своевременное удаление отцветшихсоцветий. К зиме астры готовят с конца октября - начала ноября. После первых заморозков срезают надземную часть, оставив побеги высотой 5-7 см, почву вокруг кустов рыхлят и мульчируют.
Елизавета Комиссарова
Москва
Отличный способ сэкономить на посадочном материале — это приобретение саженцев с голым корнем или открытой корневой системой (ОКС). Растения выкапываются в питомнике специальной техникой, и их корни освобождаются от земли на месте. За счёт того, что саженцы транспортируются и реализуются без контейнеров, их стоимость в разы ниже. Есть нюансы, связанные с более коротким сроком хранения и более кропотливой посадкой такого материала в открытый грунт, по сравнению с контейнерным. Но спирея японская демонстрирует практически стопроцентную приживаемость независимо от вида саженцев. Сажать спирею с голым корнем можно тогда, когда она появляется в продаже — весной (конец апреля-начало мая) и осенью (сентябрь-октябрь). Обязательно ориентируйтесь на погодные условия, отслеживайте заморозки.
Для создания цветущего бордюра идеально подойдёт спирея японская Japanese Dwarf с насыщенно зелёной, изумрудной листвой. Сорт очень напоминает Little Princess, но у Japanese Dwarf лист в два раза меньше, при этом облиственность кустика в два раза больше, за счёт чего он более плотный и пушистый. Достигает 40 см в высоту и в диаметре. Отличается очень медленным ростом (около 5 см в год), в бордюр высаживается достаточно часто — через 25-30 см. Цветёт равномерно, миниатюрными, но многочисленными нежно-розовыми корзиночками. Перед цветением бутоны так же равномерно покрывают весь куст и напоминают бисер, нанизанный на побеги. Высаживая Japanese Dwarf вдоль дорожки, вы получите малоуходный, декоративный перед цветением и обильно цветущий бордюр.
Серия спирей Double Play — это сорта американской селекции, выведенные более десяти лет назад, но малоизвестные и до сих пор редко используемые в России. Название серии переводится как "двойная игра", и в нём отражена основная особенность этих спирей - это неповторимая игра цвета листвы в течение сезона! И стоит отметить, что они превосходят все ожидания, потому что "играют" с нами гораздо больше, чем дважды: в момент роспуска листьев, во время цветения, в начале осени, и в другие промежуточные этапы вегетации любая из спирей Double Play - разная. Если бы стояла задача создать сад исключительно из спирей, стабильно декоративный, и при этом постоянно меняющийся, то с ней прекрасно справились бы сорта этой серии. Они великолепно держат форму шара диаметром 60-80 см, хороши в фитопластике, для создания невысоких изгородей, в качестве отдельных акцентных растений в саду, способны укреплять элементы геопластики, например, некрутые склоны. Цветение спирей Double Play не главная их особенность, но всё равно впечатляет. Ещё больше впечатляет то, что обрезкой соцветий можно добиться богатства цветовой палитры повторно. Кажется, что достоинств уже не может быть больше, но спиреи Double Play удивляют ещё и своей устойчивостью. Они практически не поражаются тлёй и пятнистостями, и в отличие от большинства сортов спиреи японской могут расти даже на засолённой почве. В Российских питомниках представлены следующие сорта серии: Double Play Gold, Double Play Big Bang (Tracy), Double Play Artisan. Серия Double Play нуждается в популяризации, поскольку её сорта - настоящая находка для создания малоуходного сада.
Порадуют золотом своей листвы и формой куста сорта спиреи японской Golden Elf, Sundrop и Golden Carpet. Первые две спиреи очень похожи и отличаются между собой разве что формой листа, а от Golden Carpet — своей приплюснутой формой (ширина взрослого кустика больше высоты в два раза). Максимальная высота у обеих достигает 40-50 см. Golden Elf и Sundrop привлекательны своим золотисто-лимонным цветом, стабильным и ярким на протяжении всего сезона. Ценятся они и благодаря хорошему побегообразованию: за счёт многочисленных тонких и жёстких побегов их кустики всегда очень плотные и прекрасно держат форму. Стричь такие спиреи при посадке массивом (0,8-1,0 м между растениями) можно всего раз в два года, а при посадке в неплотный бордюрчик (1,2 м между растениями) или отдельными кустами - можно даже не стричь. Спирея Golden Carpet своей формой стремится к шарику до 0,6 м в диаметре. Её побеги менее жёсткие, чем у предыдущих, и могут слегка разваливаться, соответственно стрижки нужны более частые. Но отличается она интересной сменой окраски листвы - практически неоновый жёлтый осенью становится приглушённым, более благородным. Цветением все три сорта не отличаются, но золотые "монетки" Golden Elf и Sundrop и шарики Golden Carpet декоративны весь сезон, при условии, что высажены на солнечном месте.
Спирея японская относится к летнецветущим спиреям и, в отличие от весеннецветущих, может цвести несколько раз за сезон. Повторные волны цветения всегда менее обильные, чем первая. После стрижки спящие почки растения пробуждаются и вскоре дают новые цветочные бутоны. Поэтому если для вас важно надолго придать посадкам аккуратную форму, и при этом максимально сохранить цветение, поступите следующим образом. Проведите формирующую стрижку спиреи в июне (для растений прошлого года посадки она должна быть первой). Обрежьте длинные ростовые побеги, не жалейте и уже появившиеся соцветия. Сразу после стрижки обеспечьте растениям полив. Через неделю можно слегка подкормить минеральными удобрениями. Затем не тревожьте растения до появления новых бутонов и весь период цветения. Следующая стрижка понадобится только ближе к осени - за это время вы успеете насладиться цветами и не потеряете форму, заданную июньской стрижкой.
Норма посадки спиреи японской Голдмаунд для массива составляет 4-5 шт./кв.м. Это количество обусловлено средним диаметром взрослого растения (~0,6 м). Если использовать, например, двухлетние саженцы, то относительно быстрого результата можно достичь при более плотной посадке 9-10 шт./кв.м. Но со временем, разрастаясь, некоторые растения могут выпадать - главным образом от недостатка света. Это нарушает структуру и внешний вид массива. Их придётся обрезать или удалять полностью. Чтобы избежать испорченного посадочного материала и лишних работ в саду, рекомендую придерживаться норм посадки. Ускорить процесс формирования массива можно приобретая более крупный посадочный материал.
Стричь спирею (как и другие лиственные и хвойные растения) действительно лучше всего в июне. Именно на этот месяц выпадает период самого активного роста. К концу июня интенсивность роста снижается, сильного отрастания после стрижки не происходит, соответственно заданная форма сохраняется на более длительный срок. Её можно ещё один-два раза слегка подровнять в течение сезона, чтобы форма продержалась до осени. Майскую стрижку в июне уже незаметно - отрастание побегов происходит с новой силой, и приходится стричь повторно. Таким образом, майская стрижка не экономит ваше время на уходные работы в саду.
Входной группе вашего участка в первую очередь важно задать структуру. Это подразумевает создание объемно-пространственной композиции, декоративной в течение всего года, поскольку она располагается в самом посещаемом и просматриваемом месте. Когда лиственные кустарники отцветают, а затем и теряют листву, по крайней мере их форма должна остаться и удержать заданную структуру. В этом отношении спирея очень хороша и особенно ярко проявляет себя в фитопластике. Это приём создания всевозможных визуальных форм рельефа из растений, которые высаживаются массивом. По мере роста они сливаются в единое целое, которое приобретает чёткие плавные очертания после формирующей стрижки. Так называемые "подушки" или "капли" из спирей замечательно смотрятся под штамбовыми и мульти-штамбовыми деревьями, в обрамлении многолетников, между более крупными кустарниками - с их стриженными и свободными формами.
Частота стрижки и подходящее для неё время определяются сроками цветения спирей. Для весеннецветущих спирей (с.серая, с.Вангутта) правило следующее: стрижка один раз за сезон сразу после цветения. Так за текущий сезон новые цветочные почки успеют сформироваться к следующей весне, чтобы вновь радовать вас белоснежным "фонтаном". Весенние спиреи прекрасно подходят для свободно растущей живой изгороди, но из них можно добиться и строгой формы. Она подразумевает прямые углы или скругления, то есть достаточно жёсткую стрижку, так что нужно быть готовым к потере части цветов. Чем чаще и короче стрижки, тем менее обильным будет цветение. Добиться чёткости формы любой другой спиреи можно одной-двумя стрижками. Первая и основная - в июне; вторая и, по необходимости, последующие, подравнивающие - по мере отрастания. Компактные сорта излюбленной ландшафтными дизайнерами спиреи японской очень хорошо держат форму даже с редкими стрижками.
Из любой спиреи можно создать свободно растущую живую стенку или бордюр желаемой высоты. Но чтобы прилагать минимум усилий для формирования изгороди с помощью стрижки и наблюдать обильное цветение, нужно подбирать сорт исходя из максимального размера взрослого растения. Чем ниже хочется посадки, тем менее высоким сортам нужно отдать предпочтение. Изгородь высотой 1,5-2 метра, которая порадует белоснежным цветением на живописно поникающих побегах уже весной, получится из спиреи серой сорта Грефшайм или из спиреи Вангутта. Стричь такую придётся всего один раз за сезон. До 2 м в высоту получается изгородь из спиреи Билларда, цветущей во второй половине лета, "в ноги" такой можно высадить низкий бордюр... тоже из спиреи! Прекрасно смотрятся и сохраняют декоративность в течение всего сезона бордюры (до 0,5 м) из летнецветущей спиреи японской. Ей достаточно 1-2 стрижек в сезон, чтобы держать аккуратную форму. Самые популярные сорта, настоящие "принцессы" любого сада - Литтл Принцесс и Голден Принцесс. Замечательно выглядит в бордюре компактная спирея Мэджик Карпет (0,3-0,5 м). Интересные сорта для более высокого бордюра (до 0,8 м) — золотистая Голдмаунд, резная Криспа, пламенно-красная Файерлайт. Спирея берёзолистная Тор также заслуживает внимания, особенно осенью. Разнообразие спирей очень велико, при выборе ориентируйтесь на желаемую высоту.
Случается так, что у барбариса могут выборочно, усыхать/выгорать ветви, такое может произойти если он у вас достаточно молодой и попросту не прижился на том месте куда вы его посадили. Причина может быть как в слабом посадочном материале, так и неудачное место по условиям его выращивания. Причина может заключаться и в неблагоприятных климатических условиях, например очень жаркое лето. Но рекомендую Вам более подробно осмотреть свое растение так как проблема может носить и инфекционный характер. Трахеомикозное увядание – возбудители патогенные грибы Fusarium oxysporum Verticillium albo-atrum, другими словами, фузариозное или вертициллезное увядание соответственно. Данные патогены являются почвенными и сохраняются на растительных остатках, поражение начинается с корневой системы, прекращается приток питательных элементов и, начиная с молодых побегов, растение желтеет, буреет и засыхает, листья желтеют, преждевременно опадают. На срезах побегов и корней видны побуревшие кольца сосудов и, при фузариозе развивается розовато-белый плотный мицелий, а при вертициллезе – сероватый, паутинистый. Необходимо произвести выбраковку пораженных растений. Далее идет обработка почвы путем пролива, которая заключается в применении препаратов против патогенных грибов – фундазол и его аналоги (беназол, бенорад, беномил, нор-би), Алирин -Б, Гамаир. Другое заболевание так и называют как – Инфекционное усыхание побегов. Вызывается грибом Phyllosticta berberidis. Изначально поражение происходит незаметно. Проявляется как некроз коры на отдельных участках в виде бурых пятен, которые окольцовывают побег, в дальнейшем ветви и листья постепенно усыхают, на побегах формируются вдавленные, потом прорывающиеся, шаровидные темные пикниды, пораженные побеги по итогу засыхают, отмирают. Поврежденные побеги необходимо вырезать и утилизировать, само растение стоит весной обработать дважды медьсодержащими препаратами (бордоской жидкость/смесь, купроксат, абига-пик и др.) Профилактика: Приобретение здорового посадочного материала Соблюдать расстояние посадки Своевременная уборка листового опада и сухих веток (растительных остатков) с участка; Регулярные прополки; Контроль влажности; Обрезка и утилизация пораженных побегов; Использование чистого, продезинфицированного инструмента; Наблюдение за растениями на предмет появления болезни.
Можно размножить зелёными черенками. При срезе черенков используют острый, продезинфицированный инструмент (садовый нож, ножницы, секатор). Процедуру лучше проводить весной. Готовые побеги к черенкованию при сгибе ломаются, а не сгибаются. Сначала срезают крепкие зеленые побеги текущего года, из которых и заготавливают черенки. Для укоренения лучше подходит средняя часть побега, минимум с двумя узлами (двумя парами листьев) и одним междоузлием. Длина среза 10-15 см, верхний срез горизонтальный(прямой), нижний - косой под 45 градусов. Листовые пластины с нижних узлов удаляются полностью, а с верхних укорачивают более чем на половину, шипы не задеваются. Для лучшего укоренения используют регуляторы роста на основе ауксинов (индолилуксусной или индолилмасляной кислоты), например Корневин. Препаратами либо опудривают нижнюю часть черенка, либо проливают субстрат под корень. Ящики наполняют почвенной смесью - торф, песок 1:3. Обработанные регулятором черенки высаживают в ящик под наклоном 45 градусов. Хорошему образованию корней способствует высокая влажность субстрата и воздуха до 85% и температура +20-25 градусов. Укоренившиеся черенки лучше всего выращивать на одном и том же месте в течении 1-2 лет. Сильные саженцы можно высадить на постоянное место в саду, а слабые оставить на другой вегетационный период. Хорош и второй способ вегетативного размножения – отводками. Весной пригибают однолетние побеги в заранее вырытую канавку, присыпают землей, закрепляют шпилькой. После укоренения побега его отрезают от материнского куста и пересаживают на новое место. Есть и третий способ – деление куста. Для данного размножения подходят растения, которым от 3 до 5 лет с рыхлой кроной. Кустарник выкапывают ранней весной и аккуратно делят секатором на 2-3 части каждая из которых должна иметь корни, затем высаживают на новое место. Хорошо поддается барбарис Тунберга у сортов чьи побеги разрастаются у основания.
Семенной способ размножения используют достаточно редко. Этот метод относительно трудоемкий, долгий по сравнению с вегетативными методами и при семенном размножении есть риск, что не унаследуются декоративные признаки родительского куста, если семена вы подготавливаете сами. Но данный метод имеет место быть. Вам нужно отобрать хорошо созревшие, спелые ягоды. Отделите косточку от мякоти, для этого плоды разминают в миске, оставляют на пару дней в теплом месте и после отделяют мезгу от семени, не повредив косточку, промойте водой и в конце просушите, не лишним будет обработать или замочить семена растворами для повышения иммунитета, различными регуляторами и стимуляторами роста. Или же приобрести семена в проверенных, специализированных магазинах/питомниках. Высаживать семена можно осенью и весной. Для весеннего сева необходимо позаботиться об условиях хранения семян в специальных условиях (сухих и холодных) – провести стратификацию семян при температуре +2-+5 градусов в течении 2-4 месяцев (обыкновенный – 60 суток, Тунберга – 90 суток, амурский- 105 суток), высевают в грунт как оттает земля, лучшее время апрель, всходы появятся летом. Как только появятся 2 настоящих листа, сеянцы прореживают, чтобы расстояние составляло 30 см, затем их оставляют 2 года без пересадки. Осенью сев сразу в открытый грунт до наступления холодов. Сеют семена в специально подготовленную почву, на солнечном участке с такой же почвосмесью, как и для посадки саженца, с песком, садовой землей, перегноем и торфом в равной пропорции. Высевают семена в рыхлую почву на глубину 1,5-2 см. Посевы следует укрыть мульчей. Для защиты от грызунов рекомендуют укрыть лапником. Весной лапник и мульчу убирают. Когда появятся 2 настоящих листа нужно проредить посевы, чтобы расстояние составляло 30см. Через 2 года проросшие растения можно пересадить на постоянное место. Уход после посадки заключается в увлажнении почвы, не допуская перелива, удобрять в первый год не следует, со второго года можно воспользоваться комплексными минеральными подкормками. Почву рыхлят, пропалывают и мульчируют на зиму
Для барбариса обрезка является частью ухода и содержания. Некоторые сорта барбариса требуют частой обрезки, так как если этого не делать будет образовываться корневая поросль, которая сильно разрастется, кустарник потеряет форму и станет менее привлекательным. Обрезку проводят весной до сокодвижения и осенью. Санитарная обрезка – заключается в удалении поврежденных побегов, больных, засохших, сломанных, основное время ранняя весна и поздняя осень. Осенью удаляют ежегодный прирост, а также удаляют часть молодой поросли. Омолаживающая обрезка проводится раз в 10 лет, срезают все старые побеги, удаляя на уровне земли. Формирующая обрезка проводится для поддержания или придания другой формы кроны. Пока барбарису нет 5 лет – куст формируется. Частично она проводится во время санитарной обрезки. После придания формы дальнейшая формирующая обрезка будет заключаться в подстригании выходящих за габариты куста побегов. Лучше проводить весной. Формирование кроны происходит в первый год посадки, слабые побеги вырезают на кольцо, а мощные ветви укорачивают до сильной, хорошо развитой почки. На 2 год все побеги вырезают до высоты 10-15 см от земли, для увеличения густоты. Процедуру повторяют на 3 и 4 год, увеличивая высоту «пенька» до 20-25 см (в случае одиночной посадки данной процедурой можно пренебречь, выполняя регулярно санитарную обрезку). По итогу мы получим густую шапку из однолетних побегов, которую можно сформировать тем образом, который нужен. Низкорослые декоративные сорта обычно не требуют данной обрезки, так как крона формируется самостоятельно, но не стоит исключать санитарную обрезку весной и осенью. Уточняйте эту информацию при покупке сорта. При работе используйте острый и продезинфицированный инструмент, используйте перчатки, так как барбарис имеет острые колючки. Места срезов обрабатывайте садовым варом.
Пересадка взрослых растений задача сложнее, чем молодых растений и связано это с уже хорошо развитой корневой системой и размерами самого растения. Время выбирают весна или осень. При пересадке осенью, нужно ориентироваться на климатические условия региона. Время надо выбирать до наступления сильных заморозков. С августа и до октября. Рекомендуют заняться пересадкой весной, т.к. растение успевает адаптироваться к новым условиям, развить корни. Растение пересаживают до появления листвы и почек сохраняя большой ком земли, для этого стоит дождаться устойчивой плюсовой температуры, пока растение еще в покое. При посадке на новое место подготовьте почву за 2-3 недели до посадки, добавите в посадочную яму плодородный субстрат из компоста или перегноя, садовой земли и песка в равных пропорциях, можно добавить древесной золы и фосфорно-калийные удобрения. Почва должна быть без застоев воды, хорошо дренированная, не кислая, легкая. Приступите к выкопке растения: за 2 суток до пересадки пролейте растение. В день пересадки вокруг куста необходимо выкопать яму примерно в 2 раза больше корневого кома, бережно выкопайте растение с сохранением кома земли. Можно обработать ком перед посадкой препаратами, стимулирующими рост корневой системы и повышения иммунитета растения, так как всё-таки часть корней будет удалена при выкопке, используйте, например Эпин-экстра. Установите растение на новое место и засыпьте яму землей, плотно уплотнив пространство вокруг корневой системы. После обильно пролейте растение после пересадки и промульчируйте почву соломой или корой. Наблюдайте за растением на новом месте, регулярно поливайте, удаляйте сухие и больные ветви
В общем считается, что барбарисы относительно не прихотливы к условиям выращивания, большинство видов и сортов спокойно могут сохранять декоративность на бедных почвах. Но всё-таки есть определенные моменты, которые нужно взять во внимание при посадке на своем участке данного растения. Предпочитают не кислые почвы, даже если они бедны органическим веществом, но без признаков переувлажнения, легкие, суглинки хорошо дренированные. Но в плохих условиях может ветвиться и приобретать «жидкий» вид. Не будет лишним если при посадке Вы добавите в посадочную яму плодородный субстрат из компоста или перегноя, садовой земли и песка в равных пропорциях, можно добавить древесной золы и фосфорно-калийные удобрения. Барбарисы не любят застой воды и плохо переносят близкое залегание грунтовых вод.
Барбарис одна из популярных культур для создания живой изгороди и древесно-кустарниковых композиций за счет красивого красочного цвета листвы и относительной неприхотливости. Перед выбором сорта растения нужно учесть высоту будущей живой изгороди, какая необходима форма, требуется ли регулярная формировка, может ли выдерживать тень,заморозки и прочие условия выращивания, окраска. Для живой изгороди используют в основном 4 вида: барбарис обыкновенный от 2,5-до 3м, амурский до 3,5 м, Тунберга от 0,5 - до 2,5 м, оттавский до 3м. Барбарис обыкновенный Сорта: Atropurpurea - имеет высоту 1,5 м., раскидистую крону и красную листву. Переносит формирующую и омолаживающую обрезки, медленно растет. Albovariegata - высота 1.5 м листва зелёная с белыми полосами и пятнами, не любит застоя воды. Аureo-marginata- до 3 м, имеет золотисто-окаймленный листья к осени приобретают ярко-красный окрас, прекрасно переносит стрижку. Барбарис амурский Сорта: Орфей - 1,2м, компактная крона, побеги растут медленно, цвет листьев меняется от матового темно-зелёного до пурпурного, темно-красного к осени. Барбарис Тунберга - популярный вид в основном для низкорослых живых изгородей, при этом в высоту может 2,5 м достигать. Сорта: Golden Ring – до 2-2,5 м, шаровидная крона, побеги медленно нарастают, при регулярной обрезке можно удерживать на высоте 1.5м, листья розово-красной окраски окаймленные желто-зеленым. Orange Rocket – не более 1,2 м, медленнорастущий, вертикальная крона, листья оранжево-красные, к осени алые. Red Pillar– до 1,5 м, вертикальная крона, листья сверху-пурпурные, в нижней част куста темно-зеленые, к осени вся листва приобретает темно-красный оттенок. Pink Queen – 1,5 м, густая раскидистая крона, цвет листвы – красно-пурпурный, к осени приобретаю тёмно- фиолетовый, а после насыщено красный оттенок. Coronita – до 1,4м, округлая крона, листовая пластина красно-бурого цвета, окаймленная желто-зеленым. Барбарис оттавский. Сорта: Silver Mile – высота до 2,5 м, крона округлая, листва бордово-фиолетовая. Auricomа- до 2,5 м, раскидистая крона, листья пурпурно- красные светлеют к осени, отлично переносит стрижку. Superba – высотой 2-3м, раскидистая крона, листья темно-фиолетовые к осени красно-оранжевые. Требует регулярных обрезок
