Елизавета Комиссарова
Москва
Стричь спирею (как и другие лиственные и хвойные растения) действительно лучше всего в июне. Именно на этот месяц выпадает период самого активного роста. К концу июня интенсивность роста снижается, сильного отрастания после стрижки не происходит, соответственно заданная форма сохраняется на более длительный срок. Её можно ещё один-два раза слегка подровнять в течение сезона, чтобы форма продержалась до осени. Майскую стрижку в июне уже незаметно - отрастание побегов происходит с новой силой, и приходится стричь повторно. Таким образом, майская стрижка не экономит ваше время на уходные работы в саду.
Входной группе вашего участка в первую очередь важно задать структуру. Это подразумевает создание объемно-пространственной композиции, декоративной в течение всего года, поскольку она располагается в самом посещаемом и просматриваемом месте. Когда лиственные кустарники отцветают, а затем и теряют листву, по крайней мере их форма должна остаться и удержать заданную структуру. В этом отношении спирея очень хороша и особенно ярко проявляет себя в фитопластике. Это приём создания всевозможных визуальных форм рельефа из растений, которые высаживаются массивом. По мере роста они сливаются в единое целое, которое приобретает чёткие плавные очертания после формирующей стрижки. Так называемые "подушки" или "капли" из спирей замечательно смотрятся под штамбовыми и мульти-штамбовыми деревьями, в обрамлении многолетников, между более крупными кустарниками - с их стриженными и свободными формами.
Частота стрижки и подходящее для неё время определяются сроками цветения спирей. Для весеннецветущих спирей (с.серая, с.Вангутта) правило следующее: стрижка один раз за сезон сразу после цветения. Так за текущий сезон новые цветочные почки успеют сформироваться к следующей весне, чтобы вновь радовать вас белоснежным "фонтаном". Весенние спиреи прекрасно подходят для свободно растущей живой изгороди, но из них можно добиться и строгой формы. Она подразумевает прямые углы или скругления, то есть достаточно жёсткую стрижку, так что нужно быть готовым к потере части цветов. Чем чаще и короче стрижки, тем менее обильным будет цветение. Добиться чёткости формы любой другой спиреи можно одной-двумя стрижками. Первая и основная - в июне; вторая и, по необходимости, последующие, подравнивающие - по мере отрастания. Компактные сорта излюбленной ландшафтными дизайнерами спиреи японской очень хорошо держат форму даже с редкими стрижками.
Из любой спиреи можно создать свободно растущую живую стенку или бордюр желаемой высоты. Но чтобы прилагать минимум усилий для формирования изгороди с помощью стрижки и наблюдать обильное цветение, нужно подбирать сорт исходя из максимального размера взрослого растения. Чем ниже хочется посадки, тем менее высоким сортам нужно отдать предпочтение. Изгородь высотой 1,5-2 метра, которая порадует белоснежным цветением на живописно поникающих побегах уже весной, получится из спиреи серой сорта Грефшайм или из спиреи Вангутта. Стричь такую придётся всего один раз за сезон. До 2 м в высоту получается изгородь из спиреи Билларда, цветущей во второй половине лета, "в ноги" такой можно высадить низкий бордюр... тоже из спиреи! Прекрасно смотрятся и сохраняют декоративность в течение всего сезона бордюры (до 0,5 м) из летнецветущей спиреи японской. Ей достаточно 1-2 стрижек в сезон, чтобы держать аккуратную форму. Самые популярные сорта, настоящие "принцессы" любого сада - Литтл Принцесс и Голден Принцесс. Замечательно выглядит в бордюре компактная спирея Мэджик Карпет (0,3-0,5 м). Интересные сорта для более высокого бордюра (до 0,8 м) — золотистая Голдмаунд, резная Криспа, пламенно-красная Файерлайт. Спирея берёзолистная Тор также заслуживает внимания, особенно осенью. Разнообразие спирей очень велико, при выборе ориентируйтесь на желаемую высоту.
Евгения Боброва
Случается так, что у барбариса могут выборочно, усыхать/выгорать ветви, такое может произойти если он у вас достаточно молодой и попросту не прижился на том месте куда вы его посадили. Причина может быть как в слабом посадочном материале, так и неудачное место по условиям его выращивания. Причина может заключаться и в неблагоприятных климатических условиях, например очень жаркое лето. Но рекомендую Вам более подробно осмотреть свое растение так как проблема может носить и инфекционный характер. Трахеомикозное увядание – возбудители патогенные грибы Fusarium oxysporum Verticillium albo-atrum, другими словами, фузариозное или вертициллезное увядание соответственно. Данные патогены являются почвенными и сохраняются на растительных остатках, поражение начинается с корневой системы, прекращается приток питательных элементов и, начиная с молодых побегов, растение желтеет, буреет и засыхает, листья желтеют, преждевременно опадают. На срезах побегов и корней видны побуревшие кольца сосудов и, при фузариозе развивается розовато-белый плотный мицелий, а при вертициллезе – сероватый, паутинистый. Необходимо произвести выбраковку пораженных растений. Далее идет обработка почвы путем пролива, которая заключается в применении препаратов против патогенных грибов – фундазол и его аналоги (беназол, бенорад, беномил, нор-би), Алирин -Б, Гамаир. Другое заболевание так и называют как – Инфекционное усыхание побегов. Вызывается грибом Phyllosticta berberidis. Изначально поражение происходит незаметно. Проявляется как некроз коры на отдельных участках в виде бурых пятен, которые окольцовывают побег, в дальнейшем ветви и листья постепенно усыхают, на побегах формируются вдавленные, потом прорывающиеся, шаровидные темные пикниды, пораженные побеги по итогу засыхают, отмирают. Поврежденные побеги необходимо вырезать и утилизировать, само растение стоит весной обработать дважды медьсодержащими препаратами (бордоской жидкость/смесь, купроксат, абига-пик и др.) Профилактика: Приобретение здорового посадочного материала Соблюдать расстояние посадки Своевременная уборка листового опада и сухих веток (растительных остатков) с участка; Регулярные прополки; Контроль влажности; Обрезка и утилизация пораженных побегов; Использование чистого, продезинфицированного инструмента; Наблюдение за растениями на предмет появления болезни.
Можно размножить зелёными черенками. При срезе черенков используют острый, продезинфицированный инструмент (садовый нож, ножницы, секатор). Процедуру лучше проводить весной. Готовые побеги к черенкованию при сгибе ломаются, а не сгибаются. Сначала срезают крепкие зеленые побеги текущего года, из которых и заготавливают черенки. Для укоренения лучше подходит средняя часть побега, минимум с двумя узлами (двумя парами листьев) и одним междоузлием. Длина среза 10-15 см, верхний срез горизонтальный(прямой), нижний - косой под 45 градусов. Листовые пластины с нижних узлов удаляются полностью, а с верхних укорачивают более чем на половину, шипы не задеваются. Для лучшего укоренения используют регуляторы роста на основе ауксинов (индолилуксусной или индолилмасляной кислоты), например Корневин. Препаратами либо опудривают нижнюю часть черенка, либо проливают субстрат под корень. Ящики наполняют почвенной смесью - торф, песок 1:3. Обработанные регулятором черенки высаживают в ящик под наклоном 45 градусов. Хорошему образованию корней способствует высокая влажность субстрата и воздуха до 85% и температура +20-25 градусов. Укоренившиеся черенки лучше всего выращивать на одном и том же месте в течении 1-2 лет. Сильные саженцы можно высадить на постоянное место в саду, а слабые оставить на другой вегетационный период. Хорош и второй способ вегетативного размножения – отводками. Весной пригибают однолетние побеги в заранее вырытую канавку, присыпают землей, закрепляют шпилькой. После укоренения побега его отрезают от материнского куста и пересаживают на новое место. Есть и третий способ – деление куста. Для данного размножения подходят растения, которым от 3 до 5 лет с рыхлой кроной. Кустарник выкапывают ранней весной и аккуратно делят секатором на 2-3 части каждая из которых должна иметь корни, затем высаживают на новое место. Хорошо поддается барбарис Тунберга у сортов чьи побеги разрастаются у основания.
Семенной способ размножения используют достаточно редко. Этот метод относительно трудоемкий, долгий по сравнению с вегетативными методами и при семенном размножении есть риск, что не унаследуются декоративные признаки родительского куста, если семена вы подготавливаете сами. Но данный метод имеет место быть. Вам нужно отобрать хорошо созревшие, спелые ягоды. Отделите косточку от мякоти, для этого плоды разминают в миске, оставляют на пару дней в теплом месте и после отделяют мезгу от семени, не повредив косточку, промойте водой и в конце просушите, не лишним будет обработать или замочить семена растворами для повышения иммунитета, различными регуляторами и стимуляторами роста. Или же приобрести семена в проверенных, специализированных магазинах/питомниках. Высаживать семена можно осенью и весной. Для весеннего сева необходимо позаботиться об условиях хранения семян в специальных условиях (сухих и холодных) – провести стратификацию семян при температуре +2-+5 градусов в течении 2-4 месяцев (обыкновенный – 60 суток, Тунберга – 90 суток, амурский- 105 суток), высевают в грунт как оттает земля, лучшее время апрель, всходы появятся летом. Как только появятся 2 настоящих листа, сеянцы прореживают, чтобы расстояние составляло 30 см, затем их оставляют 2 года без пересадки. Осенью сев сразу в открытый грунт до наступления холодов. Сеют семена в специально подготовленную почву, на солнечном участке с такой же почвосмесью, как и для посадки саженца, с песком, садовой землей, перегноем и торфом в равной пропорции. Высевают семена в рыхлую почву на глубину 1,5-2 см. Посевы следует укрыть мульчей. Для защиты от грызунов рекомендуют укрыть лапником. Весной лапник и мульчу убирают. Когда появятся 2 настоящих листа нужно проредить посевы, чтобы расстояние составляло 30см. Через 2 года проросшие растения можно пересадить на постоянное место. Уход после посадки заключается в увлажнении почвы, не допуская перелива, удобрять в первый год не следует, со второго года можно воспользоваться комплексными минеральными подкормками. Почву рыхлят, пропалывают и мульчируют на зиму
Для барбариса обрезка является частью ухода и содержания. Некоторые сорта барбариса требуют частой обрезки, так как если этого не делать будет образовываться корневая поросль, которая сильно разрастется, кустарник потеряет форму и станет менее привлекательным. Обрезку проводят весной до сокодвижения и осенью. Санитарная обрезка – заключается в удалении поврежденных побегов, больных, засохших, сломанных, основное время ранняя весна и поздняя осень. Осенью удаляют ежегодный прирост, а также удаляют часть молодой поросли. Омолаживающая обрезка проводится раз в 10 лет, срезают все старые побеги, удаляя на уровне земли. Формирующая обрезка проводится для поддержания или придания другой формы кроны. Пока барбарису нет 5 лет – куст формируется. Частично она проводится во время санитарной обрезки. После придания формы дальнейшая формирующая обрезка будет заключаться в подстригании выходящих за габариты куста побегов. Лучше проводить весной. Формирование кроны происходит в первый год посадки, слабые побеги вырезают на кольцо, а мощные ветви укорачивают до сильной, хорошо развитой почки. На 2 год все побеги вырезают до высоты 10-15 см от земли, для увеличения густоты. Процедуру повторяют на 3 и 4 год, увеличивая высоту «пенька» до 20-25 см (в случае одиночной посадки данной процедурой можно пренебречь, выполняя регулярно санитарную обрезку). По итогу мы получим густую шапку из однолетних побегов, которую можно сформировать тем образом, который нужен. Низкорослые декоративные сорта обычно не требуют данной обрезки, так как крона формируется самостоятельно, но не стоит исключать санитарную обрезку весной и осенью. Уточняйте эту информацию при покупке сорта. При работе используйте острый и продезинфицированный инструмент, используйте перчатки, так как барбарис имеет острые колючки. Места срезов обрабатывайте садовым варом.
Пересадка взрослых растений задача сложнее, чем молодых растений и связано это с уже хорошо развитой корневой системой и размерами самого растения. Время выбирают весна или осень. При пересадке осенью, нужно ориентироваться на климатические условия региона. Время надо выбирать до наступления сильных заморозков. С августа и до октября. Рекомендуют заняться пересадкой весной, т.к. растение успевает адаптироваться к новым условиям, развить корни. Растение пересаживают до появления листвы и почек сохраняя большой ком земли, для этого стоит дождаться устойчивой плюсовой температуры, пока растение еще в покое. При посадке на новое место подготовьте почву за 2-3 недели до посадки, добавите в посадочную яму плодородный субстрат из компоста или перегноя, садовой земли и песка в равных пропорциях, можно добавить древесной золы и фосфорно-калийные удобрения. Почва должна быть без застоев воды, хорошо дренированная, не кислая, легкая. Приступите к выкопке растения: за 2 суток до пересадки пролейте растение. В день пересадки вокруг куста необходимо выкопать яму примерно в 2 раза больше корневого кома, бережно выкопайте растение с сохранением кома земли. Можно обработать ком перед посадкой препаратами, стимулирующими рост корневой системы и повышения иммунитета растения, так как всё-таки часть корней будет удалена при выкопке, используйте, например Эпин-экстра. Установите растение на новое место и засыпьте яму землей, плотно уплотнив пространство вокруг корневой системы. После обильно пролейте растение после пересадки и промульчируйте почву соломой или корой. Наблюдайте за растением на новом месте, регулярно поливайте, удаляйте сухие и больные ветви
В общем считается, что барбарисы относительно не прихотливы к условиям выращивания, большинство видов и сортов спокойно могут сохранять декоративность на бедных почвах. Но всё-таки есть определенные моменты, которые нужно взять во внимание при посадке на своем участке данного растения. Предпочитают не кислые почвы, даже если они бедны органическим веществом, но без признаков переувлажнения, легкие, суглинки хорошо дренированные. Но в плохих условиях может ветвиться и приобретать «жидкий» вид. Не будет лишним если при посадке Вы добавите в посадочную яму плодородный субстрат из компоста или перегноя, садовой земли и песка в равных пропорциях, можно добавить древесной золы и фосфорно-калийные удобрения. Барбарисы не любят застой воды и плохо переносят близкое залегание грунтовых вод.
Барбарис одна из популярных культур для создания живой изгороди и древесно-кустарниковых композиций за счет красивого красочного цвета листвы и относительной неприхотливости. Перед выбором сорта растения нужно учесть высоту будущей живой изгороди, какая необходима форма, требуется ли регулярная формировка, может ли выдерживать тень,заморозки и прочие условия выращивания, окраска. Для живой изгороди используют в основном 4 вида: барбарис обыкновенный от 2,5-до 3м, амурский до 3,5 м, Тунберга от 0,5 - до 2,5 м, оттавский до 3м. Барбарис обыкновенный Сорта: Atropurpurea - имеет высоту 1,5 м., раскидистую крону и красную листву. Переносит формирующую и омолаживающую обрезки, медленно растет. Albovariegata - высота 1.5 м листва зелёная с белыми полосами и пятнами, не любит застоя воды. Аureo-marginata- до 3 м, имеет золотисто-окаймленный листья к осени приобретают ярко-красный окрас, прекрасно переносит стрижку. Барбарис амурский Сорта: Орфей - 1,2м, компактная крона, побеги растут медленно, цвет листьев меняется от матового темно-зелёного до пурпурного, темно-красного к осени. Барбарис Тунберга - популярный вид в основном для низкорослых живых изгородей, при этом в высоту может 2,5 м достигать. Сорта: Golden Ring – до 2-2,5 м, шаровидная крона, побеги медленно нарастают, при регулярной обрезке можно удерживать на высоте 1.5м, листья розово-красной окраски окаймленные желто-зеленым. Orange Rocket – не более 1,2 м, медленнорастущий, вертикальная крона, листья оранжево-красные, к осени алые. Red Pillar– до 1,5 м, вертикальная крона, листья сверху-пурпурные, в нижней част куста темно-зеленые, к осени вся листва приобретает темно-красный оттенок. Pink Queen – 1,5 м, густая раскидистая крона, цвет листвы – красно-пурпурный, к осени приобретаю тёмно- фиолетовый, а после насыщено красный оттенок. Coronita – до 1,4м, округлая крона, листовая пластина красно-бурого цвета, окаймленная желто-зеленым. Барбарис оттавский. Сорта: Silver Mile – высота до 2,5 м, крона округлая, листва бордово-фиолетовая. Auricomа- до 2,5 м, раскидистая крона, листья пурпурно- красные светлеют к осени, отлично переносит стрижку. Superba – высотой 2-3м, раскидистая крона, листья темно-фиолетовые к осени красно-оранжевые. Требует регулярных обрезок
Безусловно низкорослые барбарисы Тунберга очень популярны за счет своих характеристик для создания бордюра, очень часто используют в рокариях, каменистых и альпийских горках, особенно если не требуют постоянной формирующей стрижки. Рассмотрите такие варианты как: «Kobold», Кобольд - зеленый шарик к осени желто-зеленый, в высоту и диаметром 0,5 м, самостоятельно формирует крону, прекрасно держит форму, не требует частой формирующей обрезки, компактный, медленно растет. Не любит полутень. «Goldalita», Голдалита- желтый кустарник, округлая, компактная форма, в высоту 0,4м, диаметр 0,6м, растет медленно. «Special Gold», Спешиал Голд – желто-зеленый окрас листьев, шаровидная крона, в высоту 0,2-0,3м, диаметр 0,3м, немного раскидистый. «Tiny Gold», Тини Голд – лимонно- желтый кустарник, к осени ярко-оранжевый, высотой и диаметром 0,3м, медленно растет, компактный. Anna, Анна – желто-рыжий шарик, высота и диаметр 0,3, растет очень медленно Адмирейшн, Admiration – пестролистный кустарник в красно-пурпурных оттенках с желтым окаймлением на листьях, крона густая, шаровидная, высотой 0,6м, в диаметре 1м, растет медленно. Golden Ruby, Голден Руби – шаровидная, подушковидная форма кустарника, высота 0,5-0,6 м, диаметр 0,4-0,6м, растет медленно имеет насыщенно-красный цвет листвы с светло-зеленым окаймлением, весной требует формирующую обрезку. Diabolicum, Диаболикум – нежно розовый весной, желто-зеленый кустарник к лету и краснеющий к осени, раскидистый, округлый, высота и диаметр 0,5м, растет медленно. Concorde, Конкорд – темно-красный, практически пурпурный окрас листвы, шаровидный, плотная крона, высота 0,5-0,6м, диаметр 1м, может выдержать полутень. Учтите, что большинство сортов с яркой листвой требуют хорошо освещенные участки, так как в тени, и даже в полутени не будут проявлять всю свою декоративность. Это важно для выбора сорта и места для роста и развития.
Несмотря на то, что барбарис ягодный кустарник, и конфеты с данным вкусом на слуху, нужно обратить внимание, что да, не у всех барбарисов ягоды пригодны в пищу. Съедобными видами, которые считаются барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris) и барбарис амурский (Вerberis amurensis), барбарис шароплодный (Berberis sphaerocarpa) и канадский (Berberis canadensis), первые два широко распространены для выращивания в условиях нашего климата. Сорта таких видов как - Б. Тунберга и Оттавского не рекомендуют принимать в пищу, хоть и присутствуют сорта, которые считают съедобными. Но данные виды содержат в ягодах большое количество алкалоида – берберина, который при немалом употреблении оказывает негативное влияние на печень и поджелудочную, он даёт горький вкус от этого следует, что не стоит есть горькие ягоды. Определить съедобность плодов по внешнему виду практически невозможно. Единственное что Вы точно должны знать, что неспелые ягоды ядовиты абсолютно у всех сортов! Съедобные ягоды описывают как: обладают сладким вкусом с кислинкой, не вяжет язык, от куста исходит приятный ягодный аромат, который привлекает птиц, плоды мягкие. Несъедобные плоды – горькие, вяжут, ягоды мелкие, косточка занимает большую часть, твердые на ощупь. Конечно, для определения съедобности лучше всего постараться идентифицировать вид, проконсультироваться со специалистом/экспертом. Если вы всё-таки сомневаетесь в том какой у вас сорт (съедобный или нет) и узнать о нем информацию невозможно, дабы не экспериментировать над своим здоровьем используйте данные растения исключительно как декоративную составляющую участка. Они сохраняться у вас даже после опада листвы и будут украшать сад даже в зимнее время.
Существует несколько причин отсутствия плодоношения. Среди них недостаточный возраст растения, так как кустарники барбариса обычно не цветут и не плодоносят в первые несколько лет своего роста. Если барбарис цветёт, но не плодоносит, возможно, недостаточно опыления. Может на вашем участке мало опылителей и следует заняться их привлечением. Обратите внимание на факторы и условия содержания вашего кустарника. Ведь причины могут быть в неправильный уходе, может не подходит место посадки, почвенные условия (тяжелые почвы, застой воды, высокая кислотность и др.), недостаток освещенности, недостаток/избыток полива, неправильная и/или неконтролируемая обрезка. Недостаток питательных веществ также может быть причиной, недостаток некоторых видов удобрений или неправильное их использование, таких как фосфор и калий, может сказаться на способности растения образовать плоды. Проверьте режим, состав и количество подкормок, возможно нужно внести коррективы. А также болезни и вредители, которые могут повредить бутоны, цветы, прежде чем они разовьются в ягоды. Обязательно осмотрите внимательно растение для более точного определения причины.
Данный сорт считается довольно популярным, обладает быстрым ростом, листва в течении сезона меняет цвет от оранжевого к бордовому, цветет в мае до июня. Считается относительно неприхотливым, холодостойким, хорошо переносит санитарную обрезку, универсален в применении на участке (живая изгородь, композиции, отдельно стоящий (солитерная посадка)). Оранж рокет обладает компактной, колонновидной кроной и яркой окраской листвы, как раз таки на эти особенности стоит обратить внимание. Так как при высадке на постоянное место с недостаточным освещением - в полутени крона может стать рыхлой, а цвет листьев не таким ярким и больше зеленым. При посадке отдайте предпочтение освещенным участкам, без застоя воды и близким залеганием грунтовых вод. Данный сорт выдерживает засуху, но болотистый и тяжелый субстрат является губительным. Полив умеренный, 2 раза в неделю, не допуская переизбытка влаги. Рыхление и прополка приствольного круга. Подкормка будет не лишней операцией для улучшения декоративности куста, можно применить как органические, так и комплексные минеральные удобрения. Проводят подкормку ранней весной и поздней осенью. Весна: основная азотная подкормка, используйте органические удобрения, либо минеральные комплексы, осенью акцент на фосфорно-калийные составляющие. Своевременная обрезка- весной до начала сокодвижения. Поврежденные побеги удаляют на пень, поддерживая декоративность. Формирующую обрезку проводят на 2 год жизни. Ветви укорачивают на половину, что позволит сделать крону более густой, не влияя на колонновидный габитус. Следующие обрезки проводят 2-3 раза в год, нужно регулярно вырезать невертикальные побеги. Подготовка к зиме заключается в удобрении и мульчировании приствольных кругов у взрослых растений, даже при условии, что сорт зимостоек, молодые побеги могут подмерзать и к тому же требуют укрытие.
Данный вид барбариса полюбился всем за свою декоративность и универсальность использования в саду. Если Вы приобрели его молодым саженцем, то не переживайте, цветение происходит после трёх лет, примерно на 5-6 год жизни растения. Наберитесь терпения и создайте все условия для хорошего роста и развития кустарника.
Барбарис хорошо уживается со многими культурами, что является большим плюсом для составления различных композиций. Классическим сочетанием считается союз барбариса и хвойных растений: ель, сосны, туи, можжевельники. Хорошо себя чувствуют в сочетании с пузыреплодником, сиренью, форзицией, а кизил и барбарис некоторые чередуют в живой изгороди. Хорошие соседи и хосты, гейхеры, лилейники, розы, пионы и хризантемы. Для миксбордеров часто используют сочетание низкорослых барбарисов с очитками, живучкой, шиловидными флоксами, и другими почвопокровными растениями, баданами, эхинацеей. Из однолетних растений сочетаются практически со всеми культурами. Однако, соседство с некоторыми культами нежелательно, к ним относятся: тополь, вишня, бузина, белая акация, грецкий орех.
Барбарис Тунберга - популярный вид в основном для низкорослых живых изгородей, при этом имеются сорта в высоту которые могут достигать 2,5 м. Для низкорослых барбарисов придерживайтесь расстояния между кустами 50 см - при посадке в один ряд. При посадке в 2-3 ряда расстояние между растениями 40 см, расстояние между рядами 40-50 см, растения размещаются в ряду в шахматном порядке. Для среднерослых и высокорослых сортов барбариса – при посадке в 1 ряд расстояние между растениями 60-80 см. При посадке в 2 ряда 80-100 см, между рядами 50-60 см, расположение растений также в шахматном порядке. Перед посадкой осматривайте корневую систему и общее состояние растения. Начните работу с разметки границ участка. Выройте траншею глубиной примерно 40 см. Подготовьте почву, добавьте плодородный субстрат из компоста или перегноя, садовой земли и песка в равных пропорциях, можно добавить древесной золы и фосфорно-калийные удобрения. Высадите кустарники, после посадки пролейте и промульчируйте.
Это мучнистая роса – выглядит как белый налёт на внешней части листа выглядит будто полили известковым раствором, заболевание вызывается патогенным грибом Erysiphe berberidis, может поражать все части растения в связи с распространением спор. Барбарис очень восприимчив к данной болезни. Благоприятные условия влажность воздуха от 60-80%, загущенные посадки, чрезмерное использование азотных удобрений. Для борьбы с мучнистой росой рекомендуется фунгицидные обработки и повторять их каждые 10-15 дней. В основном это препараты химического, к ним относятся: Дискор, Скор, Хранитель, Чистоцвет БАУ или биологического действия Фитоспорин-М. Данные препараты нужно применять на растении способом опрыскивания в период вегетации с появления первых признаков болезни. Рекомендуют перед использованием препаратов срезать и утилизировать пораженные участки. Приобретая данные препараты внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. Данные препараты умеренно опасны для человека и разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, необходимо использовать средства защиты. Болезнь развивается с весны по осень, этому могут благоприятствовать климатические условия. Уменьшить вероятность появление болезни помогут профилактические мероприятия: Приобретение здорового посадочного материала Не загущать кусты, соблюдать расстояние посадки так как необходимо проветривание; Своевременная уборка листового опада и сухих веток (растительных остатков) с участка; Регулярные прополки; Контроль влажности; Своевременные подкормки, не увлекаясь азотными удобрениями; Обрезка и утилизация сильно пораженных побегов; Профилактическое опрыскивание для защиты; Использование чистого, продезинфицированного инструмента; Наблюдение за растениями на предмет появления болезни.
Причина самая естественная: у туи, как и других хвойных пород, есть срок жизни хвои. В среднем через каждые три года, а у более зрелых растений каждый год, расположенная глубже (ближе к стволу) старая хвоя высыхает и желтеет. Происходит это осенью - тогда же, когда привычно для нас желтеют лиственные деревья. Нормой считается пожелтение на растении до одной трети всей его хвои. Чтобы помочь растению избавиться от ненужного и заодно придать ему более эстетичный вид, рекомендую аккуратно убрать засохшие части секатором или "прочесать" вручную в плотных перчатках. Такое мероприятие к тому же является отличной профилактикой грибковых заболеваний, позволяет свету и воздуху проникать в крону растения легче.
