Евгения Боброва
Любые лилии не любят плотные, тяжелые, глинистые почвы, бедные, каменистые и песчаные. Лилии всех сортов предпочитают плодородные, рыхлые, хорошо дренированные участки, они не переносят переувлажнения. Идеальный вариант - супесчаные или суглинистые почвы. При наличии глинистой почвы Вам нужно ее подготовить – улучшить, но это может занять много времени (обустройство дренажа для отвода воды, позаботиться о разрыхлении и плодородии). Важным моментом при посадке лилий является кислотность почвы, которая зависит от сорта и разновидности посадочного материала. В дальнейшем в подготовленную, улучшенную почву добавляют известь или доломитовую муку, чтобы снизить кислотность, и наоборот для сортов, которые любят кислые увеличивают содержание торфа.
Цветение лилий отличается продолжительностью с июня и до конца августа, существуют поздние сорта и цветут они и в сентябре. На сорт и вид этих растений и надо обратить внимание при покупке для определения сроков посадки. В основном лилии в открытый грунт можно высаживать как весной, так и осенью. При осенней посадке луковиц лилий нужно учесть заморозки и закончить высадку до их наступления. При этом температура не должна превышать 10 градусов. В Средней полосе сроки выпадают на конец августа- начало сентября, в южных областях – сентябрь – октябрь. Поливать стоит только при условии продолжительной сухой погоды, иначе луковицы пойдут в рост, а это значит, что зиму они не переживут. При осенней посадке есть риски вымерзания луковицы, нужно позаботится о защите - замульчировать. Также, чтобы избежать поедание грызунами, многие садоводы рекомендуют высаживать луковицы в специальные корзинки. Весенние сроки, в зависимости от региона – конец апреля для южных регионов, и начало мая для Средней полосы. Весеннюю посадку начинают тогда, когда температура почвы достигнет положительных 10 -14 градусов, после посадки место нужно пролить теплой водой. Некоторые практикуют посадку луковиц весной уже с ростками. Для этого луковицы за месяц до выбранного времени посадки в открытый грунт высаживают в горшки, при таком варианте луковицы зацветают на пару недель раньше.
Елизавета Комиссарова
Москва
Время посадки имеет значение для правильной обрезки. При осенней посадке структурные боковые побеги укорачиваются на треть, при весенней посадке торопиться с обрезкой не стоит - первая проводится весной следующего года. Весной второго года снова на треть обрезаются главные боковые ветви. Летом третьего и четвёртого года (июнь-июль) нужно будет обрезать уже половину прироста за год. Так постепенно вы выйдете на желаемый уровень живой изгороди. При стрижке уже сформированной стенки ориентируйтесь на побеги возобновления, которые выходят из нижней и средней части каждого куста. Выход побегов возобновления за планируемый уровень живой изгороди на длину 2-3 междоузлий говорит о том, что настал идеальный момент для стрижки. После неё форма растений сохранится надолго.
Если взрослому дёрену требуется омолаживающая обрезка, то его ни в коем случае не стоит обрезать на пень. От старых побегов растения нужно оставить треть, минимум четверть длины, поскольку почки возобновления на них трогаются в рост гораздо медленнее, чем на молодых. В климатических условиях средней полосы почки просто напросто не успеют дать новые побеги после обрезки. Для работы с толстыми ветвями можно использовать пилу, делая максимально прямые срезы для лучшего зарастания и переводя на более молодые боковые ответвления. После обильного полива и интенсивной подкормки куст сможет восстановить форму. Лучше всего не допускать слишком старых побегов и регулярно (раз в 3-4 года) проводить омолаживающую обрезку.
Скорее всего ваша ошибка в том, что вы упустили самые важные для растения формирующие обрезки. Дёрен очень благодарно реагирует на сильную обрезку, но у начинающих садоводов, как правило, возникают с ней трудности. Одни боятся потерять куст, другие пренебрегают этой агротехнической операцией, чтобы быстрее получить живую изгородь желаемой высоты, тогда как начиная с трёхлетнего возраста растения нужно активно провоцировать его на кущение. Образованию прикорневых приростов ничто не способствует лучше, чем жёсткая начальная обрезка куста на 5-7 см от поверхности почвы.
Низ живой изгороди со временем может оголяться из-за того, что не получает достаточно света. Причина кроется в неправильной формировке. Наиболее освещена в течение дня верхняя часть, и она всегда опережает в росте нижнюю. Когда стенки живой изгороди формируются строго вертикально, верхние приросты вскоре затеняют низ. Чтобы этого избежать, поперечный профиль живой изгороди рекомендуется формировать не как параллелепипед, а в виде трапеции - с отклонением боковых граней от вертикали на 15-20 градусов. Таким образом, освещённость нижней части живой изгороди улучшится, листья сохранятся от самого основания.
В невысокой (от 0,6 до 1,2 м) однорядной формованной изгороди из дёрена оптимальное расстояние между растениями составляет 0,3 м (3-4 шт. на пог. метр), в двурядной - 0,3-0,5 м в ряду и 0,5 м между рядами (6-7 шт. на пог. метр). В высокой (от 1,2-1,5 м) однорядной формованной изгороди дёрен можно сажать с шагом 0,5 м (2 шт. на пог. метр). В свободно растущей живой изгороди из дёрена растения сажаются через 1-2,5 метра, чтобы иметь возможность более свободно разрастаться и смыкаться естественным образом. Высота изгороди может регулироваться стрижкой, но нужно всегда учитывать высоту взрослого растения желаемого сорта. Из дёрена можно сформировать как бордюрчик высотой 0,6 м, так и плотную зелёную стену высотой 2,5 м.
Для создания невысокой живой изгороди прекрасно подойдёт компактный сорт Айвори Хало с белоокаймлённым листом. Он нарастает пропорционально в высоту и в ширину, не вырастает выше полутора метров, а в стрижке из него выйдет замечательная изгородь 1-1,2 м высотой. Оптимальный шаг посадки для плотной формованной изгороди - 0,5 м. Это значит, что на один погонный метр изгороди вам понадобится 2 растения. При такой посадке с каждой стороны от дорожки длиной 14 м должно быть высажено 28 растений, соответственно всего понадобится 56 растений. Можно существенно сэкономить на посадочном материале, увеличив шаг посадки до 1 м. В таком случае понадобится вдвое меньше растений, и получится более свободно растущая изгородь с незначительным перехлёстом крон соседних кустов через 1-2 года.
Несмотря на то, что в ботанических справочниках и в каталоге АППМ между д. Элегантиссима и д. Аргентеумаргината стоит знак равенства, многие питомниководы и специалисты ландшафтной отрасли утверждают, что это два разных культивара. Особенно заметны различия между сортами, когда они произрастают в массивах. Лист Д. Элегантиссима яркого зелёного цвета с широкой белоснежной каймой, часто переходящей в пятна и полосы вдоль жилок, делающие куст пёстрым и нарядным. Лист д. Аргентеумаргината более спокойного зелёного цвета с очень изящной тонкой каймой, за счёт чего куст выглядит естественнее. Д. Элегантиссима в массе даёт тёплый салатово-белый цвет, а в массиве из д. Аргентеумаргината улавливается совершенно другой, голубоватый оттенок. Каждый из этих деренов производит своё уникальное впечатление и может применяться для решения определённой колористической задачи в саду достаточной площади. Оба сорта прекрасно проявляют себя в дендропластике, но из д. Элегантиссима получаются более плотные бионические формы и шары, поскольку побегообразование у него больше, чем у д. Аргентеумаргината.
Самой яркой окраской коры радуют именно молодые побеги, не старше двух лет. Чтобы в безлистный период года стабильно наблюдать в своём саду огненно-красные всполохи дёрена, необходимо регулярно его обрезать. Техника подразумевает срезку всех побегов куста с отступом 5 см от его основания. Идеальный вариант - дать дёрену нарастить побеги в течение сезона после посадки, а следующей весной обрезать, оставив только 5-7 см от земли. Не бойтесь потерять куст! Если сделать такую обрезку один раз в сезон в начале июня, то в зиму растение уйдёт уже с новыми ярко-окрашенными побегами. Однако не стоит проводить обрезку куста каждый год, так растение не успеет набраться сил, чтобы дать толстые и сильные побеги. Дёрен не наберёт максимальную высоту с регулярными обрезками на основание куста, но его эффектный огненный цвет компенсирует это сполна. Эти рекомендации касаются всех сортов дёрена, которые ценятся за декоративную окраску коры (Сибирика, Кессельринги и др.).
Дёрен Элегантиссима даёт достаточно много новых побегов каждый год. Чтобы получить здоровый сильный куст и наблюдать его во всей красе, ежегодно после трёх лет растения нужно вырезать из него каждый третий побег. Делать это необходимо максимально близко к земле, избавляясь в первую очередь от самых старых и слабых ветвей. Затем можно приступать к удалению побегов, которые выбиваются из общей формы куста, нарушают его структуру. Допускается оставлять невысокий пенёчек с ближайшей к основанию почкой возобновления, если у самой земли такой почки не видно. В дальнейшем можно удалить лишнее, ориентируясь на свежие приросты. Сразу после обрезки дёрен может выглядеть редким и рыхлым, но волноваться не стоит - он обрастёт побегами, уплотнится и станет пышным достаточно быстро. Обрезку д. Элегантиссима можно проводить уже ранней весной.
Помимо дёрена Элегантиссима существует ещё как минимум два замечательных бело-окаймлённых сорта - Сибирика Вариегата и Айвори Хало. Пёстрое трио буквально создано для обделённых светом участков сада. Эти сорта выигрышно смотрятся в массиве, хороши как на передних планах парадных зон, так и на дальних планах в качестве светлого фона. У Элегантиссимы и Айвори Хало много общего, но есть и различия. Годовой прирост у первого сорта до 0,4 м, куст может достигать 3 м в высоту и в диаметре, его крона со временем становится всё более раскидистой и прозрачной, изящной - под стать названию. Айвори Хало более компактный (до 1,5 м в высоту и в диаметре), его годовой прирост до 0,2 м, кущение более интенсивное, за счёт чего крона плотнее, гуще. Кайма листа у сорта благородного цвета слоновой кости.
Юрий Белоусов
Севастополь, 7b
У меня ветром сломало дерево. Когда ураган был летом. А два других почему-то не завязали плоды. Причем одно в том году дало хороший урожай.
При выращивании астры из семян можно использовать 3 способа посева: весенний посев, подзимний и выращивание рассады. Семена перед посевом рекомендуется замочить в растворе фунгицида и стимуляторе роста, если эта процедура не произведена производителем семян. Посев сразу в открытый грунт применяют редко. Связано это с большим выпадом сеянцев. Тем не менее, к подзимнему посеву приступают с конца сентября по октябрь, весенний посев примерно апрель - май или при устоявшихся 10 градусах, в сухую погоду, место под посев не следует удобрять органическими удобрениями, так как есть риск развития болезни, такой как черная ножка. Семена заделывают на глубину 1 см. Рассадный способ имеет свои преимущества среди вариантов прямого посева в открытый грунт. Вы сможете контролировать развитие растений и вовремя обнаружить болезни. Приступают к рассаде с конца февраля и до апреля. Семена сеют в ёмкости, с субстратом из садовой земли, торфа и песка в равных количествах, глубина заделки 0,5 см, сверху посыпают небольшим количеством песка, накрывают плёнкой. Каждый день плёнку снимают для проветривания. Семена прорастают при 20 градусов примерно на 10-12 день, в дальнейшем температуру снижают до 15-18, при более высоких температурах растения вытягиваются и становятся тонкими. После прорастания плёнку убирают. При появлении 2 настоящих листьев рассаду пикируют в отдельные горшки. В мае- июне растения можно высаживать в открытый грунт на расстоянии 20-30 см. Перед посадкой в открытый грунт растения нужно периодически «закалять» выносить их балкон или на улицу на несколько минут, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе. В первое время после высадки рекомендуется частый полив, теплой водой, главное, чтобы влага не застаивалась в почве, почва должна оставаться рыхлой. Альпийская астра цветёт на второй год жизни после высадки, в первый она набирает зеленую массу. Для первой подкормки используют комплексные минеральные удобрения, примерно спустя 10 дней после высадки, к осени внесите небольшое количество золы или фосфорно-калийные удобрения. К зиме молодые растения готовят, мульчируя почву. Если же зеленая часть начала подсыхать, то ее следует обрезать. Дополнительное укрытие не требуется. Весной убирайте талый снег вокруг кустов.
Среди многолетних астр сложно найти соцветия насыщенно-красного цвета, в основном цвет варьирует по холодным оттенкам – карминовые, пурпурные, или с розовым отливом. Вы можете рассмотреть такие варианты у видов и сортов как: Астра кустарниковая: Kassel - цветки карминово-красные цветут в августе-октябре, высота куста 40 см. Starlight – цвет бордовый, высота куста 40 см, цветёт в августе- октябре. Астра новобельгийская: Red – цветки темно- карминового цвета, высота куста 50 см, цветение приходится на август-октябрь. Jenny – цвет пурпурно-красный, высота куста 40-50 см. Цветение сентябрь-октябрь. Royal Ruby – цветет темно-красным, высота куста до 90 см, цветение приходится на август- сентябрь. Астра новоанглийская: Andenken an Alma Potschke – цветки лососего- красного цвета, высота 80-120 см, цветет в сентябре- октябре Andenken an Paul Gerber – соцветия красного цвета, высота 125-150 см, цветет август- сентябрь. Septemberrubin - красно- розовые цветки, высота куста 150 см,цветёт август- октябрь. Rosa Siegel – цветки темно-карминовые крупные до 5 см, высота 125-130 см, цветет в сентябре- октябре. Астра альпийская: Ruber – красно-розовый оттенок цветков, высота куста 30 см, цветет в мае- июне.
Многолетние астры хорошо размножаются вегетативным способом. Делать это можно весной, чтобы растение успело укорениться. Хорошо размножать делением куста, астры имеют короткие подземные корневища, которые постепенно разрастаются и расползаются по участку, и данный способ отлично подходит. Время работы приходится на начало мая. Астру выкапывают и аккуратно делят на 2-3 части каждая, из которой должна иметь корни и не менее 1 почки или 2-3 стебля, затем растения рассаживают на новое место. Расстояние друг от друга 20-40 см. Рекомендуют делить и рассаживать растение каждые 4-5 лет. Другой способ – черенкование. Черенки нарезают в мае – начале лета. Размер черенка 10-15 см, каждый должен иметь 3-4 почки. Верхний срез горизонтальный(прямой),над почкой, нижний – под почкой, косой под 45 градусов. Листовые пластины с нижних узлов удаляются полностью, но важно сохранить почку у основания. Высаживают в холодные парнички, во влажный легкий субстрат из смеси песка, торфа и перлита. Рекомендуется для лучшего укоренения использовать регуляторы роста на основе ауксинов (индолилуксусной или индолилмасляной кислоты), например Корневин. Препаратами либо опудривают нижнюю часть черенка, либо проливают субстрат под корень. Для сохранения влаги ящики с черенками можно накрыть плёнкой, поддерживают влажность, но не забывайте снимать плёнку для проветривания. Регулярно проверяйте черенки на предмет загнивания. Черенки быстро набирают массу и к осени готовы к высадке.
Паутинный клещ – это вредитель достаточно маленького размера (0,2-1мм), не всматриваясь его сложно увидеть, он может быть белой, желтоватой, светло-зеленой или красноватой окраски, питается соком растения и является причиной гибели цветов и растения в целом. Основной симптом данного вредителя – это тонкая паутинка иногда коричневого цвета на обратной стороне листа. Обычно замечают его уже при большом их количестве. От вредителя следует избавляться, так как паутинистый клещ не только снижает иммунитет растения, но и распространяет болезни. Избавиться от него помогают препараты химического и биологического действия. К биологическим препаратам стоит отнести: Битоксибациллин, Инсектобактерин, Биостоп. Применяются они в основном методом опрыскивания с интервалом 7-8 дней в зависимости от приобретенного препарата. Препарат Битоксибациллин можно применять в любую фазу развития растения. К химическим препаратам относятся: Сера, Фитоверм, Биокилл, Демитан, Масай, Мекар. В основном применяются способом опрыскивания в период вегетации, кратность зависит от препарата. Приобретая препараты, внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. При применении препаратов используйте средства защиты, особенно будьте внимательны Демитан и Мекар имеют 2ой класс опасности для человека, используйте средства защиты не только кожных покровов, но и дыхательных путей. Также обратите внимание, что Мекар и Биокилл опасны для пчёл так что, если вы обладатель пасеки или рядом расположена пасека необходимо отказаться от приобретения данных препаратов. Не забудьте о мерах профилактики, дабы уменьшить риск появления данного вредителя и уменьшить использование химических препаратов: Регулярно утилизируйте пораженные листья, побеги, растения; Регулярные прополки; Осенняя и весенняя перекопка почвы. Перекапывание почвы может помочь избавиться от зимующих особей; Перед укоренением рассады – обеззараживание грунта кипятком; Использование чистого, продезинфицированного инструмента; Регулярные подкормки; Своевременная уборка листового опада и сухих веток; Наблюдение за растениями на предмет появления вредителей.
Вероятно, ваше растение поражено заболеванием черная ножка. Данное заболевание поражает как молодые, так и взрослые растения, но чаще на стадии сеянца. Вы можете наблюдать у взрослых растений на определенной высоте от земли почернение стебля, листья впоследствии увядают, а в конечном итоге растение погибает. Благоприятные условия для развития данной болезни высокая температура и влажность воздуха и почвы. И наоборот низкие температуры и плохая освещенность также может вызвать распространение болезни, также благоприятны для развития черной ножки: кислая почва и избыток азотных удобрений. Больные растения необходимо утилизировать на стадии сеянца, почву под ними необходимо продезинфицировать раствором марганцовокислого калия, присыпают песком и древесным углём или золой, перед посевом семян можно обработать почву Алирином Б. Взрослые растения также утилизируются. Почву можно пролить фитоспорином М или Триходермином. Оставшиеся растения обработать фитоспорином с повторной обработкой через 10-14 дней (при выращивании рассады вторая обработка в фазе двух настоящих листьев). Уменьшить вероятность появление болезни помогут профилактические мероприятия: Приобретение здорового посадочного материала; Предпосевная обработка семян; Не загущать посев и посадку; Регулярные прополки; Контроль влажности; Регулярные подкормки; Утилизация пораженных растений; Использование чистых, продезинфицированных материалов и инструментов; Своевременная уборка листового опада и сухих веток; Наблюдение за растениями на предмет появления болезни.
Многолетние астры являются ярким акцентом в саду и могут быть использованы в различных композициях, как с однолетними, так и с многолетними культурами. Сочетать растения нужно исходя из цветового решения, высоты культур и вида цветника. Можно выбрать из таких растений которые прикроют нижнюю часть астр (для средне- и высокорослых сортов), которые создадут фон (для низкорослых астр) и которые создадут композицию непрерывного цветения или будут цвести одновременно. Хорошее сочетаются с такими растениями как: астильба, ирисы, лилии, лилейники, эхинацея, флоксы, георгины, лаванда, тысячелистник, декоративные злаки, хризантемы, камнеломка, седум. Высаживают рядом и с розами и пионами. Сочетаются и с различными однолетниками: георгины, тагетес, циния, амарант, лобелия, гвоздика, петуния и другие. Соседей для астр можно выбирать из разных растений, главное это убедиться, что условия выращивания и уход совпадали всем выбранным культурам.
Место под посадку выбирайте хорошо освещенное. Астры могут расти в полутени, но цветение будет немного слабее, глубокая тень не подходит совсем. На участке не должна застаиваться вода, не выносят подтопления. Выберете ровное или по возможности немного возвышенное место, низины не подходят вовсе. Хоть астры и считаются неприхотливыми, но почву предпочитают легкую, подходят суглинки с нейтральной реакцией, почва не должна быть тяжелой, глинистой и особенно кислой.
