Елизавета Комиссарова
Москва
Приступая к весенней обрезке, первым делом придайте кустарнику общую форму. На этом этапе действуйте поверхностно, не углубляясь в крону - застригите объём ручными садовыми ножницами или аккумуляторным кусторезом. Используя первый инструмент, вы потратите больше времени, но сразу получите аккуратные срезы на толстых побегах. Со вторым инструментом вы управитесь быстрее, но после стрижки может понадобиться доработка рваных срезов. После придания формы вы сможете получить более свободный доступ вглубь куста. Следующий этап - санитарная и структурная обрезка уже внутри кроны. Обратите внимание на побеги, загущающие крону, идущие внахлёст с соседними, растущие вглубь куста, а также сухие ветви - от всего этого необходимо избавиться. Далее, если на первом этапе вы работали аккумуляторным кусторезом, потребуется финишная доработка крупных рваных срезов механическими ножницами.
Подходящее время для формировки бересклета Компактус - начало апреля. Ориентируйтесь на почки растения: если они не начали набухать, значит провести обрезку ещё не поздно. Весной лучше всего видны сухие, поломанные, загущающие куст веточки, а главное - форма куста в безлиственном состоянии читается лучше. Именно её необходимо задать правильно, чтобы получить ровный шар. Стрижка на поддержание заданной формы понадобится где-то в середине-конце июня, по мере роста побегов. Они могут выйти за намеченные контуры шарика уже в начале месяца, но лучше дождаться одревеснения - опасность возвратных заморозков в средней полосе сохраняется вплоть до 14 июня.
Посадить бересклет рядом с плодовыми деревьями, в частности яблонями, можно, а лучше сказать - нужно! И это отличная идея, поскольку кустарник удивительным образом перетягивает на себя всевозможных вредителей. Тля, яблоневая моль и другие насекомые покинут ваши яблони, и вам не придётся обрабатывать деревья препаратами в ущерб урожаю. Бересклет в свою очередь может сильно затянуться паутиной, обрасти коконами гусениц и покрыться колониями вредителей, что серьёзно ударит по его декоративности. Но регулярные ранневесенние и осенние обработки инсектицидами помогут ему реабилитироваться. Если в вашем саду яблонь много, то посадите несколько бересклетов в разных его частях, чтобы равномерно распределить нагрузку на стражников урожая.
Евгения Боброва
Лилиевый жук, он же трещалка луковая(луковичная)– жук листоед, но питается еще и почками, и цветками, повреждает также стебель, является очень прожорливым. Борьбу с ними надо начинать сразу же после их появления. В лучшем случае у растения снизится декоративность, в худшем оно погибнет. Причем опасны именно личинки данного насекомого, которые и выедают части цветка. Обитают они на нижней части цветка за счёт чего их сложно обнаружить невооруженным взглядом. Оптимальный вариант использование специальных препаратов, подходят инсектициды для уничтожения колорадского жука: Актара, Кинмикс, Децис, Актеллик, Конфидор Экстра, Инта-вир, препараты с действующим веществом – бифентрин. Большинство препаратов на химической основе против колорадского жука, в том числе и те, что перечислены, опасны для пчёл так что, если вы обладатель пасеки или рядом расположена пасека необходимо отказаться от приобретения данных препаратов. Обратите внимание на препараты биологического действия: Биослип, Фитоверм, Битоксибаллин. Применяются инсектициды в основном способом опрыскивания. Препараты необходимо готовить непосредственно перед применением. Приобретая данные препараты внимательно прочитайте способ, время обработки, особенности применения, необходимую концентрацию и кратность обработок. Не забудьте о мерах профилактики дабы уменьшить риск появления данного вредителя и уменьшить использование химических препаратов: Своевременная уборка листового опада и сухих веток, растительных остатков, так как зимовку насекомые проводят именно там; Правильная подготовка к зимовке; Регулярные прополки; Наблюдение за растениями на предмет появления вредителей.
Один из вариантов использования лилии в саду — это высадить их для оформления невысокого бордюра или вдоль дорожек. Для данной задачи больше всего уместны низкорослые и среднерослые сорта. Лучше высаживать луковицы одного сорта, либо чередовать лилии двух сортов одинакового оттенка или контрастного цвета. Сорта в таком случае нужно подбирать, чтобы период цветения совпадал и не прерывался, а условия выращивания подходили обоим. Расстояние посадки для низкорослых лилий составляет 15-20 см, среднерослые высаживают на расстоянии 20-25 см друг от друга.
Многие сорта лилий предпочитают солнечные участки, проветриваемые и защищенные от сильных ветров. Но среди разновидностей и многообразия сортов лилий можно найти и тех, которые смогут выдержать полутень. Выделяют 2 группы лилий, которые не любят прямые солнечные лучи – это восточные(ориентальные) и Мартагон (кудреватая лилия). Эти гибриды могут выгорать на солнце. Лилии группы Мартагон – это высокие растения до 2м которые некоторые называют лилейным деревом, в целом являются не любителями яркого солнца. Обладают обильным и продолжительным цветением. Сорта: Мунбим, Блек Бьюти, Скаут, Белые ночи и др. Среди группы восточных сортов можно рассмотреть варианты: Капитан Триколор, махровая Мэджик стар, Фифти Фифти, Касабланка, Жозефина и др. – данная группа предпочитает легкое затенение или рассеянный свет. Среди группы трубчатых есть сорта Регале Альбум, Пинк Перфекшн, Голден Сплендор, Мияби, данные сорта способны расти в полутени, но если говорить о группе в целом, то в основном трубчатые лилии выносят именно лёгкую полутень.
Некоторые садоводы действительно переживают и бояться переопыления между разными сортами, но бояться не стоит. Вы можете смело высаживать лилии рядом. Изменение цвета не произойдёт. Если Вы высаживаете смесь сортов, то может произойти так, что более слабые сорта погибнут спустя некоторое количество лет, а сорт сильнее будет дальше развиваться, размножится и займет место выпавших сортов, от этого будет казаться, что цветок лилии изменил цвет. Важно и то, что изменение цвета может произойти из-за вирусных заболеваний – на лилии появляются пятна, полосы, штрихи другого цвета.
При покупке нужно тщательно осмотреть луковицу. Обратите внимание на упругость, плотность, должно также быть наличие живых, эластичных корней от 5 см, без налёта и гнили. Не должно быть признаков высыхания, заболеваний, подгнивших и заплесневевших участков. У хорошей луковицы чешуи прилегают плотно друг к другу, имеют сухое донце, отсутствуют наросты, грязь. Размер луковиц может указываться не по диаметру, а по окружности в сантиметрах. Оптимальные показатели 12/14 – луковицы хорошего качества, для видовых и низкорослых – 10/12, для трубчатых – 14/16, при хранении луковицы могут усохнуть – это допустимо. Важно при покупке не только состояние луковицы, но и время приобретения посадочного материала. Покупку лилии желательно проводить в сроки оптимальные для посадки каждой разновидности (вида) лилий. По возможности лилии покупают прямо перед планируемой посадкой. При сложившейся ситуации, когда вы не сможете высадить луковицу сразу, например, приобрели заблаговременно, нужно позаботиться об их хранении. Луковицы для посадки не должны иметь ростки, такие пригодны для посадки весной, но и возможно посадить в конце августа – сентябре, сразу после покупки, но лучше избегать покупку таких экземпляров. Также если вы вдруг собираетесь купить луковицы поздней осенью для посадки есть шанс столкнуться с недобросовестными продавцами, луковицы могут быть больны, в тоже время в осеннее время продаются и лилии, которые хранились лето, а до этого весну и зиму, такие луковицы пригодны для выгонки в теплице, при посадке в открытый грунт они прорастут и не переживут зиму.
Как и всем растениям лилиям нужен уход. Помимо рыхления и прополки обязательно нужно своевременно выполнять полив культуры. Лилии поливают умеренно, главное – не допускать переувлажнения. Почва должна оставаться влажной и рыхлой. Дефицит влаги сказывается на цветении, снижая его обильность и размер цветов. Поливают под корень. Обычно рекомендуют поливать раз в 5-7 дней, но лучше ориентироваться на погодные условия и состояние почвы и проводить полив по мере подсыхания почвы. Заливать нельзя совсем, это может вызвать загнивание и гибель растения, не говоря уже о развитии и распространении грибных инфекций. При засушливом лете поливают чаще. После цветения полив снижают вдвое. После каждого полива почву нужно прорыхлить.
Лилии считают довольно капризными растениями, особое внимание уделяют составу почвы. Качество цветения зависит от правильного места посадки и соблюдения условий выращивания лилии. Здоровье и развитие лилий поддерживают при помощи подкормок. Подкормку вносят несколько раз за сезон: После схода снега - начало вегетации (апрель- май) – азот, например аммиачная селитра или кальциевая селитра. Перед бутонизацией. Примерно спустя 20 дней после первой подкормки - период формирования бутонов, до цветения – фосфор и калий, азота должно быть минимальное количество. Используйте полное комплексное удобрение, где также содержаться и микроэлементы. Используют также нитроаммофоску, или удобрения с пометкой «Весеннее» или «Весна», например от компании «Фаско», «Фертика люкс» Во время цветения – калий, или комплексное удобрение с содержанием калия и минимальным количеством азота, либо его отсутствием. Например, монофосфат калия, калимагнезия, древесная зола (но она защелачивает почву, учтите это так как не все лилии терпят щелочной грунт). В конце декоративного периода, после цветения и осенью - фосфорно-калийные удобрения, Суперфосфат, монофосфат калия, либо удобрения с пометкой «Осень». Существует также множество удобрений для луковичных культур: Биона, Буйские удобрения, Робин Грин, Биомастер и тд, их применение и дозировки лучше уточнять в описании продукта при покупке. В целом дозировки и внесение того или иного элемента зависит от сорта лилий и состоянии почвы, которое является индивидуальными составляющими
Лилии идеально подходят для устройства миксбордера. За счёт того, что растения в данном цветнике должны располагаться ярусами, а среди лилий можно найти сорта по разной высоте и цветению. Планируя создать миксбордер с лилиями нужно придерживаться схемы, когда высокие экземпляры размещаются на заднем плане, при двустороннем миксбордере среднерослые виды высаживают в середине. Низкие разновидности располагают на переднем, по краям. Лилии прекрасно смотрятся как в монохромной, так и в разноцветной композиции. Среди большого разнообразия сортов, можно найти лилии практически любого цвета. Ниже лишь некоторые сорта красного цвета и оттенка: Высокорослые: Black Out – азиатский гибрид, карминно-красные с темно-вишневым оттенком, высота 130 см, крупный цветок, цветёт с июля по август, средняя зимостойкость. Black Beauty- ОТ-гибрид, высота 120-190 см, чалмовидный цветок вишнево-красного цвета с узкой белой окантовкой, на цветоносе более 10 цветов. Среднерослые: Black Belt -восточный гибрид, яркий темно-красный цвет с бронзовым крапом, крупный цветок, высота 110 см, высокая зимостойкость. Black Jack – азиатский гибрид, темно-красный ровный цвет, высота 70 см. Red Twin – азиатский гибрид, ровный красный цвет, высота 90-120 см. Indiana – восточный гибрид, красный цвет с белой окантовкой со временем она исчезает, высота 100 см. Низкорослые: Matrix – азиатский гибрид, красный к центру оранжевый, высота 45 см. Buzzer – азиатская лилия, карминно-красный цвет, высота до 45 см. Tiny Chost – азиатская лилия, вишнево-бордовый цвет, высота 45 см
Любые лилии не любят плотные, тяжелые, глинистые почвы, бедные, каменистые и песчаные. Лилии всех сортов предпочитают плодородные, рыхлые, хорошо дренированные участки, они не переносят переувлажнения. Идеальный вариант - супесчаные или суглинистые почвы. При наличии глинистой почвы Вам нужно ее подготовить – улучшить, но это может занять много времени (обустройство дренажа для отвода воды, позаботиться о разрыхлении и плодородии). Важным моментом при посадке лилий является кислотность почвы, которая зависит от сорта и разновидности посадочного материала. В дальнейшем в подготовленную, улучшенную почву добавляют известь или доломитовую муку, чтобы снизить кислотность, и наоборот для сортов, которые любят кислые увеличивают содержание торфа.
Цветение лилий отличается продолжительностью с июня и до конца августа, существуют поздние сорта и цветут они и в сентябре. На сорт и вид этих растений и надо обратить внимание при покупке для определения сроков посадки. В основном лилии в открытый грунт можно высаживать как весной, так и осенью. При осенней посадке луковиц лилий нужно учесть заморозки и закончить высадку до их наступления. При этом температура не должна превышать 10 градусов. В Средней полосе сроки выпадают на конец августа- начало сентября, в южных областях – сентябрь – октябрь. Поливать стоит только при условии продолжительной сухой погоды, иначе луковицы пойдут в рост, а это значит, что зиму они не переживут. При осенней посадке есть риски вымерзания луковицы, нужно позаботится о защите - замульчировать. Также, чтобы избежать поедание грызунами, многие садоводы рекомендуют высаживать луковицы в специальные корзинки. Весенние сроки, в зависимости от региона – конец апреля для южных регионов, и начало мая для Средней полосы. Весеннюю посадку начинают тогда, когда температура почвы достигнет положительных 10 -14 градусов, после посадки место нужно пролить теплой водой. Некоторые практикуют посадку луковиц весной уже с ростками. Для этого луковицы за месяц до выбранного времени посадки в открытый грунт высаживают в горшки, при таком варианте луковицы зацветают на пару недель раньше.
Время посадки имеет значение для правильной обрезки. При осенней посадке структурные боковые побеги укорачиваются на треть, при весенней посадке торопиться с обрезкой не стоит - первая проводится весной следующего года. Весной второго года снова на треть обрезаются главные боковые ветви. Летом третьего и четвёртого года (июнь-июль) нужно будет обрезать уже половину прироста за год. Так постепенно вы выйдете на желаемый уровень живой изгороди. При стрижке уже сформированной стенки ориентируйтесь на побеги возобновления, которые выходят из нижней и средней части каждого куста. Выход побегов возобновления за планируемый уровень живой изгороди на длину 2-3 междоузлий говорит о том, что настал идеальный момент для стрижки. После неё форма растений сохранится надолго.
Если взрослому дёрену требуется омолаживающая обрезка, то его ни в коем случае не стоит обрезать на пень. От старых побегов растения нужно оставить треть, минимум четверть длины, поскольку почки возобновления на них трогаются в рост гораздо медленнее, чем на молодых. В климатических условиях средней полосы почки просто напросто не успеют дать новые побеги после обрезки. Для работы с толстыми ветвями можно использовать пилу, делая максимально прямые срезы для лучшего зарастания и переводя на более молодые боковые ответвления. После обильного полива и интенсивной подкормки куст сможет восстановить форму. Лучше всего не допускать слишком старых побегов и регулярно (раз в 3-4 года) проводить омолаживающую обрезку.
Скорее всего ваша ошибка в том, что вы упустили самые важные для растения формирующие обрезки. Дёрен очень благодарно реагирует на сильную обрезку, но у начинающих садоводов, как правило, возникают с ней трудности. Одни боятся потерять куст, другие пренебрегают этой агротехнической операцией, чтобы быстрее получить живую изгородь желаемой высоты, тогда как начиная с трёхлетнего возраста растения нужно активно провоцировать его на кущение. Образованию прикорневых приростов ничто не способствует лучше, чем жёсткая начальная обрезка куста на 5-7 см от поверхности почвы.
Низ живой изгороди со временем может оголяться из-за того, что не получает достаточно света. Причина кроется в неправильной формировке. Наиболее освещена в течение дня верхняя часть, и она всегда опережает в росте нижнюю. Когда стенки живой изгороди формируются строго вертикально, верхние приросты вскоре затеняют низ. Чтобы этого избежать, поперечный профиль живой изгороди рекомендуется формировать не как параллелепипед, а в виде трапеции - с отклонением боковых граней от вертикали на 15-20 градусов. Таким образом, освещённость нижней части живой изгороди улучшится, листья сохранятся от самого основания.
В невысокой (от 0,6 до 1,2 м) однорядной формованной изгороди из дёрена оптимальное расстояние между растениями составляет 0,3 м (3-4 шт. на пог. метр), в двурядной - 0,3-0,5 м в ряду и 0,5 м между рядами (6-7 шт. на пог. метр). В высокой (от 1,2-1,5 м) однорядной формованной изгороди дёрен можно сажать с шагом 0,5 м (2 шт. на пог. метр). В свободно растущей живой изгороди из дёрена растения сажаются через 1-2,5 метра, чтобы иметь возможность более свободно разрастаться и смыкаться естественным образом. Высота изгороди может регулироваться стрижкой, но нужно всегда учитывать высоту взрослого растения желаемого сорта. Из дёрена можно сформировать как бордюрчик высотой 0,6 м, так и плотную зелёную стену высотой 2,5 м.
Для создания невысокой живой изгороди прекрасно подойдёт компактный сорт Айвори Хало с белоокаймлённым листом. Он нарастает пропорционально в высоту и в ширину, не вырастает выше полутора метров, а в стрижке из него выйдет замечательная изгородь 1-1,2 м высотой. Оптимальный шаг посадки для плотной формованной изгороди - 0,5 м. Это значит, что на один погонный метр изгороди вам понадобится 2 растения. При такой посадке с каждой стороны от дорожки длиной 14 м должно быть высажено 28 растений, соответственно всего понадобится 56 растений. Можно существенно сэкономить на посадочном материале, увеличив шаг посадки до 1 м. В таком случае понадобится вдвое меньше растений, и получится более свободно растущая изгородь с незначительным перехлёстом крон соседних кустов через 1-2 года.
Несмотря на то, что в ботанических справочниках и в каталоге АППМ между д. Элегантиссима и д. Аргентеумаргината стоит знак равенства, многие питомниководы и специалисты ландшафтной отрасли утверждают, что это два разных культивара. Особенно заметны различия между сортами, когда они произрастают в массивах. Лист Д. Элегантиссима яркого зелёного цвета с широкой белоснежной каймой, часто переходящей в пятна и полосы вдоль жилок, делающие куст пёстрым и нарядным. Лист д. Аргентеумаргината более спокойного зелёного цвета с очень изящной тонкой каймой, за счёт чего куст выглядит естественнее. Д. Элегантиссима в массе даёт тёплый салатово-белый цвет, а в массиве из д. Аргентеумаргината улавливается совершенно другой, голубоватый оттенок. Каждый из этих деренов производит своё уникальное впечатление и может применяться для решения определённой колористической задачи в саду достаточной площади. Оба сорта прекрасно проявляют себя в дендропластике, но из д. Элегантиссима получаются более плотные бионические формы и шары, поскольку побегообразование у него больше, чем у д. Аргентеумаргината.
